„مغامر جاب العالم” يعود

النص والصور ● شيغيرو يوشيدا

الفهرس

• الحلقة الأولى: رحلة لم تكتمل، إلى الاتحاد السوفييتي (روسيا)
• الحلقة الثانية: إعادة اجتماع بعد 34 سنة في أرض القطب الشمالي
• الحلقة الثالثة: لقاء بكاء للزملاء بعد 35 سنة في جزيرة مان
• الحلقة الرابعة: في قلب أوروبا، 200 سنة من تاريخ الدراجات
• الحلقة الأخيرة: عبور جبال روكي الثلجية نحو نهاية الرحلة

الحلقة الأولى من السلسلة: رحلة لم تكتمل، إلى الاتحاد السوفييتي (روسيا)

（ملحق موتورسيكليست، يناير 2004）

انطلق في يوليو 1965، وجاب 63 دولة، حيث بلغت إجمالي المسافة المقطوعة 135230 كيلومتر في رحلة امتدت سنتين وثمانية أشهر. في السنة التي تخرج فيها يوشيدا من الجامعة، انطلق على دراجة ياماها YDS-III في رحلة حول العالم، ونُشرت قصتها في مجلة شركتنا آنذاك „مغامر جاب العالم“ وأثارت صدى كبيراً. بعد مرور 37 سنة، انطلق يوشيدا، الذي سار في طريق الحياة الوظيفية، في يونيو 2002 عندما بلغ سن التقاعد، مسحوراً برغبة ملحة في إعادة استكشاف العالم.

شيغيرو يوشيدا، مواليد يناير 1942، من طوكيو، في الحادية والستين من عمره.

تخرج من جامعة موساشي للتكنولوجيا في عام 1965، وفي يوليو من نفس العام انطلق برحلة حول العالم على دراجة YDS-III. بعد عودته إلى الوطن، التحق بشركة ياماها للمحركات، حيث عمل على تطوير Toyota 7 والدراجات النارية الكبيرة. بعد ذلك عمل في ياماها موتور USA ثم شغل منصب رئيس قسم معلومات الخدمة ومدير أول لمركز ياماها للاتصالات. في عام 2002، عند بلوغه سن التقاعد البالغة 60 سنة، حقق حلمه الذي ظل معلقاً لمدة 37 سنة بدخول الاتحاد السوفييتي السابق عبر رحلة عبور سيبيريا التي امتدت 10000 كيلومتر عبر روسيا، وبعدها عبر أوروبا وأمريكا الشمالية ليكمل رحلته الثانية حول العالم بالدراجة النارية. يقيم حالياً في مدينة هاماماتسو بحي كوجيتو. يعيش مع زوجته فقط (ابناه الكبر والأوسط أصبحا عاملين مستقلين). يعمل حالياً على مشروع شغفه الذي امتد مدى الحياة „الدراجات النارية تنقذ الأرض“ تحت مشروع أبحاث ياماها للدراجات النارية. يقول: „بدأ لقائي مع الدراجات النارية بعد الحرب العالمية الثانية بقليل، منذ حوالي 50 سنة عندما كان الطعام نادراً. كنت أتذكر بوضوح اللحظة التي مرت بي دراجة نارية جميلة. تعهدت لنفسي كطفل أنني سأركب دراجة نارية يوماً ما. هذا اللقاء اللحظي كان بداية علاقتي بالدراجات النارية“

إعادة المحاولة بعد 37 سنة

　في 19 يونيو 2002، غادرت منزلي على ضفاف بحيرة هاماناكو على دراجتي المفضلة Royal Star لأقصد عبور روسيا. كانت بحيرة هاماناكو في بداية الصيف تتمتع بسماء صافية، وانعكاس السماء الزرقاء والأشجار الخضراء الحديثة على سطح البحيرة يخلقان منظراً رائعاً. سأودع هذا المنظر المألوف لبعض الوقت. بعد عبور روسيا، أخطط للذهاب إلى أوروبا وأمريكا الشمالية لإكمال رحلة حول العالم في اتجاه الغرب. بالنسبة لي، الذي تقاعدت في يناير من نفس العام بعد 34 سنة عمل في شركة ياماها للمحركات، هذه هي رحلتي الثانية حول العالم بالدراجة النارية بعد 37 سنة. بينما تخفق قلبي من فرح تحقيق حلم العبور عبر قارة آسيا وأوروبا، إلا أنني أشعر بقلق خافت حول ما إذا كان بإمكاني إكمال هذه الرحلة بنجاح في هذا العمر. كنت أقبض على مقود Royal Star، أقطع الهواء النقي برياح منعشة.

　تعود رحلتي الأولى حول العالم إلى يوليو 1965. كنت في الثالثة والعشرين من عمري عندما غادرت اليابان على دراجة نارية بقوة 250 سي سي، ياماها YDS-III. قطعت أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا. في 10 أغسطس 1967، كنت أقود دراجتي نحو الحدود بين فنلندا والاتحاد السوفييتي. لقد مضى عامان منذ مغادرتي اليابان. كنت أخطط للقيادة عبر الاتحاد السوفييتي إلى موسكو، ثم زيارة دول أوروبا الشرقية الشيوعية مثل بولندا.

　في ذلك الوقت، كانت أمريكا والاتحاد السوفييتي يحافظان على توازن خطير بينما يمتلك كل منهما ترسانة نووية ضخمة. كان الاتحاد السوفييتي مغطى بـ „الستار الحديدي“، وكان من الصعب الحصول على نظرة خاطفة على حياة المواطنين العاديين. لذلك أردت التحقق بنفسي من حياة المواطنين العاديين، فحاولت دخول الاتحاد السوفييتي بالدراجة النارية. لكن قنصلية الاتحاد السوفييتي في هلسنكي رفضت دخولي بالدراجة النارية بشكل أحادي الجانب دون أي تفسير. وصلت إلى الحدود بين فنلندا والاتحاد السوفييتي، لكنني ابتلعت دموعي قبل أن أتمكن من الدخول إلى الأراضي السوفييتية. لحسن الحظ، منحت دول الكتلة الشرقية مثل بولندا في ذلك الوقت تأشيرات عبور تسمح بالإقامة لمدة 72 ساعة كحد أقصى. بحثت عن سفينة فحم تذهب من هلسنكي إلى بولندا وأبحرت بدراجتي.

　نزلت في غدانسك ببولندا وبدأت رحلتي عبر الكتلة الشرقية. مررت عبر ألمانيا الشرقية والتشيكوسلوفاكيا والمجر وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا ويوغسلافيا، ووصلت إلى إسطنبول بتركيا. بعدها توجهت على طول البحر المتوسط إلى خيخون بإسبانيا، وعبرت مضيق جبل طارق إلى المغرب، ثم عبرت أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الغربية وجنوب شرق آسيا وأستراليا، وعدت إلى اليابان في فبراير 1968. بلغت المسافة التي قطعتها بالدراجة حوالي 136000 كيلومتر، مما يعني أنني درت حول الأرض ثلاث مرات ونصف تقريباً في سنتين وثمانية أشهر. زرت 63 دولة، لكن الاتحاد السوفييتي لم يكن من بينها. عدم تمكني من دخول الاتحاد السوفييتي جعلني أشعر أنني تركت شيئاً مهماً دون إنجاز. لكنني كنت متأكداً أن يأتي يوم أتمكن فيه من الركوب والعودة. في لحظة ما في المستقبل، إذا سنحت الفرصة، كنت أريد بشدة أن أعبر الحدود بين فنلندا والاتحاد السوفييتي.

العقبة الأولى: تأشيرة الدخول إلى روسيا

　عند بلوغي سن التقاعد، اخترت على الفور حوالي 4 وكالات متخصصة في رحلات روسيا وزرتها. قالت جميع الوكالات إنه لكي أسافر إلى روسيا، يجب أن أنضم إلى جولة منظمة أو أحجز طيارة وقطاراً وفندقاً مسبقاً وأشتري كوبونات (بوشير)، وإلا فلا يمكن تقديم طلب التأشيرة. ردوا بحدة على فكرة الركوب بمفردي عبر سيبيريا بالدراجة النارية قائلين إنها خطيرة جداً. قالوا إنه إذا أصررت على الذهاب، فيجب أن أستأجر مرشداً روسياً وسيارة تقودني. قالوا إنني سأحتاج إلى دفع جميع النفقات مقدماً: أجور المرشد، وسكنه، وطعامه، ورسوم الإرشاد، وتكاليف السيارة، بالإضافة إلى نفقات نقل المرشد والسيارة إلى نقطة البداية. قالوا إنهم حتى مع كل هذا، لا يضمنون الحصول على التأشيرة، لكنهم سيحاولون. لم أكن أريد أن أقضي مبلغاً ضخماً من المال في رحلة تحت المراقبة بهذا الشكل. عندما عدت إلى البيت وأخبرت زوجتي عن اقتراحات وكالات السفر، قالت بتفاؤل:
„لماذا لا تذهب هذا العام في رحلة استكشافية على سكة حديد سيبيريا؟“
كانت تأمل أنه بمرور الوقت سأتخلى عن فكرة الذهاب بالدراجة.

　قضيت السنوات الخمس الأخيرة من عملي في شركة ياماها للمحركات في إنشاء وتشغيل مركز ياماها للاتصالات. التقيت بالعديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم الذين زاروا المركز. كان هناك عدة مجموعات من مسافري الدراجات النارية من الخارج. تذكرت الزوجين الهولندي روب وداغني على دراجة جانبية عابرة، الذين عادوا إلى الوطن عبر روسيا. أرسلت لهما رسالة بريد إلكترونية على عنوانهما بعد عودتهما إلى الوطن، وسألتهما كيف حصلا على تأشيرة دخول إلى روسيا.

　ردا علي بسرعة. قالا إنهما حصلا على رسالة دعوة من منظمة روسية كفيل لهما، واستخدما تلك الرسالة للحصول على التأشيرة. أخبراني باسم المنظمة الروسية التي ضمنت هويتهما. اتصلت على الفور بتلك المنظمة الروسية بهاتف دولي، فرد عليّ شخص يبدو أنه الموظف الروسي المسؤول بلكنة إنجليزية بسيطة وأجاب على أسئالتي بكفاءة. عندما قلت له أنني أريد عبور روسيا بالدراجة النارية، قام بإدراج المعلومات التي يحتاجها للحصول على رسالة الدعوة وأرسلها لي بالفاكس على الفور. أرسلت له الفاكس بالمعلومات المطلوبة فوراً.

　بعد حوالي أسبوعين، وصل خطاب الدعوة بالفاكس. وعلاوة على ذلك، قالوا إن الدفع يمكن أن يكون لاحقًا. كنت متشككًا بشأن ما إذا كان يمكنني فعلاً الحصول على التأشيرة باستخدام خطاب الدعوة هذا، لكنني توجهت على الفور إلى领事館 الروسية في طوكيو، وأرفقته مع نموذج طلب التأشيرة وقدمته.

　بعد أسبوع، في 10 أبريل، وقفت أمام البوابة قبل 30 دقيقة من فتح領事館 الروسية، وفي تمام الساعة 10 صباحًا، تقدمت إلى الشباك أولاً في ذلك اليوم وسلمت إيصال جواز السفر. أعاد لي الموظف الروسي جواز السفر بصمت. عندما نظرت داخل جواز السفر، ماذا وجدت؟ كان هناك تأشيرة لمدة 3 أشهر من يونيو إلى سبتمبر. اجتاحتني فرحة وارتياح في آن واحد. لقد اخترقت البوابة الأولى للدخول إلى روسيا. كتبت على الفور رسالة شكر للزوجين الهولنديين اللذين أسداهما لي النصيحة.

الصعود إلى السفينة الروسية في ميناء فوشيكي

　في 19 يونيو، توقفت في Yamaha Motor Communication Plaza في إيواتا، وتلقيت توديعًا حارًا من رئيس Hasegawa وعدد كبير من الأشخاص، ثم توجهت مباشرة إلى ميناء فوشيكي في تويامة. كان الطقس جميلاً، وقدت حوالي 400 كم بسلاسة، ووصلت إلى ميناء فوشيكي عند قاعدة شبه جزيرة نوتو في الساعة 6 مساءً.

　في 21 يونيو، في الساعة 2 بعد الظهر، صعدت إلى السفينة الروسية. التقيت مع ابني الثاني، جون، الذي جاء ليوديعني نيابة عن الأسرة من طوكيو، أمام محطة تاكاوكا، ثم توجهنا إلى ميناء فوشيكي. كانت هناك سفينة بدن أبيض ناصع وأكبر مما توقعت متاخمة للرصيف، وكانت محتقنة بالعديد من الروس والسيارات المستعملة والدراجات النارية المستعملة التي كان سيتم نقلها إلى روسيا.

　السفينة الروسية التي ركبتها، Lusy号، هي سفينة شحن وركاب كبيرة بوزن 13,000 طن، وتقوم برحلات ذهابًا وإيابًا بين اليابان وروسيا محملة بالسيارات المستعملة والدراجات النارية المستعملة. فتح فتحة كبيرة على الجانب الأيسر من مقدمة السفينة، مما سمح بقيادة السيارات والدراجات النارية مباشرة من الرصيف إلى حمولة السفينة. كانت حمولة السفينة على طابقين، وتم وضع الدراجات النارية في المساحات الفارغة بين السيارات. عندما امتلأت حمولة السفينة، تم رفع السيارات بالرافعات وتكديس السيارات والدراجات النارية المستعملة في جميع أنحاء السطح.

　كانت هناك أكوام من سبائك الألومنيوم التي تم نقلها من روسيا إلى اليابان في جميع أنحاء ميناء فوشيكي. اكتشفت لاحقًا أن هؤلاء الروس كانوا مشترين وسائقي سيارات مستعملة. حوالي 180 شخص، بنفس عدد السيارات، صعدوا إلى السفينة. كنت الياباني الوحيد، وكان هناك أيضًا بريطانيان جاءا لدعم كأس العالم والعودة إلى أوروبا، وثلاثة متنزهي دراجات نارية من أوروبا. الزوجان السويسران، Martin و Barbara، كانا يركبان Honda Africa Twin، والألمانية Angela كانت تركب Honda Dominator. التقوا في نيوزيلندا، ثم سافروا معًا في اليابان لمدة حوالي 3 أسابيع قبل أن يصلوا إلى هنا. الثلاثة جميعهم في الثلاثينيات من العمر، وقد كانوا يسافرون بالدراجات النارية لأكثر من سنتين منذ غادروا بلادهم. رأيت نفسي قبل 37 سنة تتلألأ في أعينهم. غادرت Lusy号 الرصيف في الوقت المحدد، الساعة 6 مساءً. بعد 36 ساعة، يمكنني الهبوط في روسيا بعد عبور بحر اليابان.

　كان هناك مطعم جميل على متن السفينة، حيث كانت نادلة شابة برتدي تنورة قصيرة تقدم الطعام بشكل فردي، وكانت الراحة جيدة جدًا. تم تضمين الطعام في سعر التذكرة (50,540 ين لي ولدراجتي النارية)، وبما أن رحلة بحر اليابان على السفينة كانت تتمايل بشدة، لم يكن لدي شهية كبيرة، وكان هناك ما يكفي من الطعام الذي أستطيع تناوله. كانت غرفتي خاصة مع حمام ودش، وفي غرفة الترفيه كان كأس العالم يُبث على التلفاز وكان عدد كبير من الروس منشغلين باللعبة. كان بحر اليابان من Lusy号 مغطى بغيوم ثقيلة، والرياح قوية وكانت البحار عاصفة.

الهبوط في Zarubino، ميناء قريب من كوريا الشمالية

　في 23 يونيو، تهدأت حركة السفينة كثيرًا عما كانت عليه ليلة أمس. استيقظت في الساعة 7 وصعدت إلى السطح. رأيت لأول مرة أمامي القارة الآسيوية الشرقية الأوراسية. تحت السماء الغائمة حتى في الصيف، كان البحر الأزرق الغامق البارد والقارة الخضراء الداكنة تثير الإحساس بالقسوة الشتوية. كانت درجة الحرارة حوالي 15 درجة مئوية وباردة. لأن مكتب الهجرة في فلاديفوستوك كان قيد الإصلاح وأغلق، تم إنزال جميع الركاب في Zarubino، الذي يقع حوالي 250 كم جنوب غرب بالقرب من كوريا الشمالية. كان الميناء قاحلاً، لا يوجد سوى سكة حديد متفرعة عند الرصيف. بعد المرور عبر مكتب الهجرة والجمارك، كانت هناك 3 حافلات قديمة في الانتظار، وصعدنا فورًا. تم إبقاء Royal Star على السفينة وإعادة توجيهها إلى فلاديفوستوك للتخليص الجمركي.

　كانت الحافلة مكتظة حتى جلس شخص في مقعد السائق، وجلس بجانبي رجل روسي من Nakhodka يستورد قطع غيار السيارات والإطارات من اليابان ويأتي لشراء البضائع مرة واحدة كل 3 أشهر. كان قلقًا جدًا بشأن قيادتي للدراجة النارية عبر سيبيريا إلى أوروبا، وخلال رحلة الحافلة التي استغرقت ساعة ونصف إلى فلاديفوستوك، أسداني الكثير من النصائح حول السفر في روسيا. قال إنه بخلاف اليابان، لا يجب أن تثق بسهولة بالناس في روسيا، وأن الشرطة والمافيا متواطئة، وعند شراء البنزين من محطات الوقود والفنادق والمقاهي وأماكن أخرى، يجب دائمًا كتابة السعر على الورق والتحقق، وعدم إخراج الأوراق النقدية الكبيرة، وانتبه لأشياء دقيقة أخرى كثيرة. في النهاية، بدأ يقول بجدية أن القيادة بالدراجة النارية عبر سيبيريا خطيرة جدًا وأنني يجب أن أتركها.

　الطريق البالغ طوله 250 كم إلى فلاديفوستوك كان نصفه غير معبد، والطرق المعبدة كانت معبدة بسيطة ومتقشرة. كانت الغبار يرتفع في الهواء، ويدخل من فجوات نوافذ الحافلة المتعطلة إلى المقصورة. أصبحت مغطى بالغبار وأصيبت حلقي منذ اليوم الأول. عبرنا عدة قرى زراعية، وفي كل مرة، كان الرجل الروسي بجانبي يقول باستهزاء إن البيوت والآلات الزراعية كل شيء قديم وآيل للانهيار. بالفعل، في فناء كل مزرعة، كانت هناك آلات زراعية صدئة باللون الأحمر الصدأ مهجورة، ولم تكن هناك آلات جديدة تحل محلها. روسيا أهملت الاستثمار في المرافق الإنتاجية لسنوات، مما أدى إلى شيخوخة عدد كبير من المرافق الإنتاجية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وتعاني من مشكلة خطيرة متمثلة في تدهور كبير في الكفاءة الإنتاجية. كيفية حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن أصبحت مسألة حاسمة تحدد تطور البلاد في المستقبل.

Iron Tiger

　وصلنا إلى فلاديفوستوك في الساعة 5 مساءً. فقط عندما دخلت الحافلة التي ركبناها الميناء، دخلت Lusy号 أيضًا الميناء. كنت أعتقد أنه كان سيكون أسهل البقاء على Lusy号، لكن سلطات الهجرة في Zarubino لم توافق عليه. لكن رحلة الحافلة التي استغرقت ساعة ونصف كاملة مغطاة بالغبار لم تكن مملة على الإطلاق. لقد حصلت على معلومات كثيرة من الرجل الروسي بجانبي، وتمكنت من رؤية جزء من الشرق الأقصى الروسي بأم عيني من Zarubino إلى فلاديفوستوك. اكتشفت أنه في ذلك اليوم لن يتم تفريغ الدراجة النارية من السفينة، فقررت التوجه إلى فندق Renaissance الذي احجزته مسبقًا من اليابان بسعر 50 دولارًا مع الإفطار المتضمن لليلة واحدة.

　كان الفندق يقع في مكان غير واضح، حيث يجب الصعود على طريق حاد من الميناء ثم الانعطاف عن الشارع الرئيسي. كان مظهر الفندق ثلاثي الطوابق قديماً، وكان رجل ذو مظهر غريب يحدق فينا عند المدخل. دخلنا رغم ذلك، فوجدنا استقبالاً حيث جلست امرأة وحدها، لكنها لاحظت دخولي دون أن تقول شيئاً وبتعبير خالٍ من التودد. عندما سلمتها ورقة الحجز وأخبرتها أنني حجزت لليلتين، فحصت الأوراق بشكل متردد ثم طلبت مني تسليم جواز السفر. قالت إن المسافرين يجب أن يسجلوا لدى الشرطة، وأن الفندق سيحتفظ بجواز السفر. كنت مندهشاً من سوء المعاملة، لكنني اكتشفت لاحقاً في رحلتي أن هذا هو الرد العادي في الفنادق والمتاجر الروسية. تبين لي أن للأجانب قاعدة صارمة: يجب أن يسجلوا لدى الشرطة في أي مدينة أو قرية يزارونها، وعندما يبيتون في فندق، يقوم الفندق بهذا التسجيل بالنيابة عنهم. على الرغم من مظهره الخارجي القديم، كان الجزء الداخلي من الفندق قد أعيد تجديده بعناية وتنظيف، والرجل ذو المظهر الغريب عند المدخل كان حارساً وظفه الفندق.

　غادرت الفندق صباحاً وسرت في الشوارع نحو الميناء منحدراً. تقع فلاديفوستوك على خط عرض 42 درجة شمالاً، نفس خط عرض سابورو، وهي أكبر مدينة تقع في أقصى جنوب روسيا. إنها مدينة جميلة بالكثير من المساحات الخضراء والطرق المنحدرة. أكثر من 90% من السيارات هنا يابانية، لكن تخطيط المدينة والطرق والناس مختلفون تماماً عن اليابان، لذلك بدا لي في البداية أن السيارات ليست يابانية.

　نزل عدد كبير من الركاب المتوجهين للعمل من العبّارة. كانوا جميعاً يمشون في عجلة. الساعات الصباحية للتنقل متشابهة في كل الدول. مررنا بجانب الميناء العسكري وتوجهنا إلى حيث كانت سفينة روسيا راسية، حيث التقينا برجال ثلاثة من أوروبا كانوا نائمين على السفينة، وتوجهنا إلى حجرة الشحن لتنزيل الدراجة النارية. تم تنزيل الدراجة النارية من السفينة الساعة 9:30 صباحاً ووضعت في مستودع معفي من الضرائب. اعتقدت أنها ستخرج على الفور، لكننا انتظرنا 3 ساعات في مكتب وكيل السفينة. كانت مصلحة الجمارك في وسط المدينة، فاضطررنا للذهاب عدة مرات بين الميناء والجمارك، وانتظرنا يومين كاملين في كلا المكانين. في النهاية، ذهبنا إلى المستودع المعفي من الضرائب صباح 26 يونيو الساعة 10:30، ودفعنا رسم 30 روبل (حوالي 120 ين)، وتمت عملية التخليص الجمركي التي استغرقت 3 أيام.

　على بعد حوالي 15 دقيقة بدراجة نارية من وسط فلاديفوستوك، في الضواحي، كان هناك مستودع يعمل كمقر إداري محاط بسياج خرساني، وفي إحدى زواياه كان مقر نادي الدراجات النارية آيرن تايجر. كان هناك حارس مهيب يراقب المدخل. هذا النادي مجموعة تقدم الرعاية للمسافرين برحلات دراجات نارية الذين يزارون فلاديفوستوك، وهو معروف جيداً بين عشاق الدراجات النارية. كنت أنا والرجال الثلاثة الأوروبيين نعرف هذا النادي، وقضينا يومين تحت رعايتهم. يبلغ عدد الأعضاء حوالي 20، وبالإضافة إلى أنشطة النادي، يقومون باستيراد الدراجات النارية اليابانية المستعملة وإصلاحها وبيعها في جميع أنحاء روسيا.

　رئيس النادي ميكا يبلغ من العمر 40 سنة، ويسافر إلى اليابان عدة مرات في السنة لشراء دراجات نارية مستعملة. استقبلني بحنان، قائلاً إنه زار هاماماتسو عدة مرات. كان هناك ورشة عمل في الطابق الأول حيث كانت هناك 20 إلى 30 دراجة نارية تحت الإصلاح موضوعة بشكل عشوائي. كان مقر النادي في الطابق الثاني حيث يوجد طاولة كبيرة للاجتماعات، ونمنا في المساحة الفارغة بجانبها. نمت في كيس نوم لأول مرة منذ عقود، لكن نومي كان خفيفاً وليس مثل أيام شبابي. في رحلة الدراجة النارية السابقة، كنت أنام بعمق في كيس النوم في أي مكان.

انطلاق عبر قارة أوراسيا

　في 27 يونيو، حصلت على معلومات من رئيس النادي ميكا حول أحوال الطرق والدراجات النارية في روسيا، والتقطت صورة تذكارية مع الأعضاء الرئيسيين للنادي. قال أحد الأعضاء إن رويال ستار هي الدراجة النارية الأنسب، وأهداني حزاماً استخدمته الجيش الروسي القديم منذ أكثر من 60 سنة. كانت رويال ستار موضع حسد لدى الأعضاء الذين رأوا الكثير من الدراجات النارية. عندما ارتديت الحزام فوراً، صفق لي الأعضاء. وخلال رحلتي في روسيا، لم يكن هناك أحد لا يعرف تصميم مشبك هذا الحزام، وأصبح مادة ثمينة ساعدتني على كسب تقبل الناس والشعور بالألفة معهم.

　الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، حان وقت الانطلاق أخيراً في رحلة عبور قارة أوراسيا. رافقني أحد الأعضاء لإرشادي حتى الطريق السريع الرئيسي. كانت الطريق معبدة ذات مسارين على كل جانب وكانت مزدحمة بالسيارات، فبدأنا بسرعة جيدة. كان هناك أغطية فتحات الصرف الصحي مغروسة 10 سم تحت سطح الطريق، وفي بعض الأماكن كانت هناك حفر بسبب تآكل الرصيف، لذلك كنت حذراً في القيادة. بعد قوادس حوالي 100 كم أصبحت الطريق مساراً واحداً على كل جانب، وانخفض حجم المرور بشكل كبير. بعد حوالي 200 كم وصلنا إلى بلدة صغيرة تدعى أوسوريسك. اشتريت من الكشك مشروبات وطعاماً وتناولت غداءً متأخراً. في كل قرية أو بلدة صغيرة كان هناك كشك دائماً، والطعام وفير. حرصت على عدم نفاد المياه، فاشتريت دائماً ماء معدني في زجاجات بلاستيكية. الشمس لم تكن منخفضة بعد، لكنها كانت بالفعل الساعة 6 مساءً. كانت الدراجات النارية والدراجات الهوائية قليلة، لكنني بدأت أرى دراجات نارية روسية بسايدكار تدعى أورال من حين لآخر. كان المزارعون يستخدمونها كوسيلة نقل وللبضائع. أورال مزودة بمحرك بوكسر، واستمرت في الإنتاج دون تغيير في التصميم لسنوات طويلة، والآن لا تزال تنتج حوالي 5000 دراجة نارية سنوياً؛ إنها دراجة نارية كلاسيكية بالمظهر. دراجة نارية أخرى تدعى نيبل أكبر قليلاً من أورال تُنتج بكميات صغيرة.

　كان الطقس جميلاً وملائماً لركوب الدراجات النارية، وسارت الدراجات الأربع بسرعة جيدة. في اليوم الأول، قطعنا حوالي 350 كم بحلول حوالي الساعة 9 مساءً، ودخلنا قرية تدعى كيروفسكي. قال لي ميكا إن كيروفسكي تعني „الجدول النقي“ باليابانية. الجدول الذي يتدفق بجانب الطريق كان صافياً بالفعل في بعض الأماكن، لكن للأسف كان هناك الكثير من الناس يرمون القمامة، مما أدى إلى انسداد المجرى والقمامة. من المؤسف أن المدن والقرى تتسخ بالقمامة على الرغم من اتساع الأراضي وقلة كثافة السكان.

　ملأت خزان الوقود في محطة بنزين، وركبت على سيارة كراون وسألت أحد السكان المحليين الذين كانوا في نفس المحطة عما إذا كانت هناك أماكن إقامة. طلب منهم أن يأخذوني مباشرة إلى دار الضيافة. كانت تقع حوالي 200 متر عن الطريق السريع الرئيسي، في مكان يشبه منزلاً عادياً ويصعب على المسافرين إيجاده. تسمى دار الضيافة باللغة الروسية „غاستينيتسا“. عندما نظرت بعناية، كان هناك لافتة صغيرة عند المدخل. كانت الليلة 250 روبل (حوالي 1000 ين) وهو رخيص بشكل مدهش، لكن الممر كان مظلماً والأبواب تبدو وكأنها على وشك الانهيار. لم تكن هناك مقاعد في المرحاض، وكانت معدات الاستحمام صدئة، وباختصار، كانت قديمة جداً. كان السرير يبدو وكأنه على وشك الانهيار، لكن الملاءات وغطاء الوسادة كانا نظيفين جداً وتم غسلهما بشكل جيد، وكان ذلك مساعداً.

　لم يكن لدى دار الضيافة مرآب، فطلبت من ابن صاحب الدار أن يساعدني في البحث عن مستودع كبير بباب قوي بالقرب من هناك، وترك لي الدراجة النارية هناك. في روسيا، تُدعى ساحة الانتظار „ستايانكا“، وتوجد في كل مدينة بحجم معين. كانت محاطة بسياج من الأسلاك الشائكة، وكانت هناك كوخ الحارس، والحارس ينام ويعيش هناك طوال الليل. في الليل يغلقون الباب ويطلقون كلاباً ضارية بالداخل. كان الرسم لتخزين الدراجة النارية طوال الليل يتراوح بين 30 روبل (حوالي 120 ين) و 100 روبل (حوالي 400 ين)، وتُفرض نفس الرسوم على الدراجات النارية والسيارات ذات العجلات الأربع. بعد ذلك، في البلدات والقرى الصغيرة التي لا توجد بها „ستايانكا“، بحثت عن مرائب أو مستودعات بأبواب مقفلة مثل هذه وتركت الدراجة النارية بها.

　في 28 يونيو، كان يومي مخطط له للتوجه إلى خاباروفسك. أخبرني تاجر قطع غيار روسي جلس بجانبي في حافلة تذهب من زالبينو إلى فلاديفوستوك أن هناك مقبرة يابانية لأشخاص تم احتجازهم في روسيا بعد الحرب العالمية الثانية تقع على بُعد 70 كيلومتر قبل خاباروفسك، وعلّم الموقع على خريطتي. وضعت في ذاكرتي أن العلامة توجد على بُعد حوالي 1 كيلومتر على اليسار بعد عبور تقاطعي سكة حديد. لاحظت نصباً تذكارياً يقف على بُعد حوالي 10 أمتار من الطريق السريع الرئيسي. أومأت إلى الثلاثة الذين يرافقونني، ووقفنا بدراجاتنا بجانب النصب، فتأكدت أن هذه هي المقبرة اليابانية. كانت هناك حوالي 100 عمود حجري يقف بهدوء وسط غابة التايغا في الخلفية. لا توجد منازل في المحيط والمكان صامت تماماً، مما أعطاني شعوراً قوياً بأنني دخلت أرض سيبيريا بحق. انحنيت برأسي بعمق احتراماً لأولئك الذين فقدوا أرواحهم تحت الشتاء القارس والعمل القسري والغذاء المحدود، ثم واصلنا الطريق. دخلنا بعدها بلا وعي إلى مدينة خاباروفسك. تقع خاباروفسك عند خط عرض 48 درجة (نفس خط عرض منتصف ساحالين)، وهي مدينة جميلة تقع على ضفاف نهر آمور.

Lynx of Amur

　عند وصولي إلى خاباروفسك، ذهبت أولاً لزيارة نادي الدراجات النارية Lynx of Amour (نمس نهر آمور)، فجاء نائب الرئيس سلافا بسيارته ليلتقطنا من ساحة كامساموريسكايا في وسط المدينة. تابعت سيارته إلى ورشة عمل النادي، حيث وجدت أنهم أيضاً يستوردون الدراجات النارية المستعملة اليابانية ويجهزونها ويبيعونها. كما أنهم يصنعون ويبيعون دراجات نارية روسية من طراز أورال معدلة. كل أعضاء النادي هم أزواج، كانوا يرتدون بدلات جلدية سفلية وعلوية مناسبة للسفر والاستمتاع بركوب الدراجات. بغض النظر عن الدول المختلفة، فإن محبي الدراجات يجدون دائماً أرضية مشتركة للحديث.

　كنت قد سمعت أن البعوض كثير جداً في صيف سيبيريا، والواقع تجاوز ما سمعته. خاباروفسك بالذات معروفة بكثرة البعوض فيها، وحتى مع وضع بخاخ طارد الحشرات، كنت أتعرض لقرص البعوض في كل مكان، في المدينة وفي الورشة وأينما ذهبت.

　في مساء اليوم الثاني، وحيث أن اليوم كان يوماً أحد، فقد نظم النادي بأكمله حفل استقبال كبير لنا. من المساء، قام الرجال بتحضير المكان وإشعال النار وطهي حساء في وعاء كبير، وذهبوا لشراء البيرة باستخدام زجاجات بلاستيكية فارغة. اتضح أن شراء البيرة بالوزن يكلف أقل من نصف سعر علب البيرة المعلبة. اشتروا أيضاً الفودكا. قامت النساء بغسل الأطباق وترتيبها على الطاولة وتقطيع الخضار وتحضير السلطات، وقام الجميع بتقسيم المهام للتحضير. كان حساء الطعام الأرمني الذي طُهي لمدة 2 إلى 3 ساعات لذيذاً جداً. الخضار الطازجة لم يكن لها سبب لتكون سيئة. طوال الحفل، أبقوا النار مشتعلة برمي أوراق الشجر فيها لإطلاق الدخان وطرد البعوض. نمنا طوال الليلتين على مراتب هوائية فوق الأرضية الخرسانية لمقر النادي في أكياس نوم، لكن الحشرات منعتنا من النوم الجيد وأصبنا بالأرق.

غابات التايغا والمستنقعات والطرق الوعرة في سيبيريا

　في 30 يونيو، ودعنا أعضاء Lynx of Amour وغادرنا خاباروفسك. عبرنا الجسر الطويل على نهر آمور، وبينما كنا نسير على طول الطريق المحاذي للأراضي الصينية، كانت أقرب نقطة للحدود على بُعد 23 كيلومتر من الأراضي الصينية. بما أن انطلاقتنا كانت متأخرة، قطعنا حوالي 200 كيلومتر وبتنا في مدينة بيروبيجان. في الليل، كانت هناك عاصفة رعدية وأمطار قوية، لكن في الفجر خفت الأمطار، وتوقفت بحلول وقت انطلاقتنا. مع ذلك، ظل تأثير الأمطار يرفع الرطوبة، وشعرنا بالحر والرطوبة لأول مرة منذ فترة، ووصلت درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

　على الطرق غير المرصوفة، كان من الصعب جداً التحكم بدراجتي النارية Royal Star التي تزن 350 كيلوغراماً. خاصة في الأماكن ذات الحصى السميك، كانت العجلات الأمامية والخلفية تنزلق ولا تسير الدراجة بخط مستقيم، بل تنجرف جانباً. كنت حذراً جداً لتجنب الاصطدام بالمركبات القادمة، لكن مرة واحدة، انحرفت عن الطريق في منعطف وسقطت، وكسرت مصباح الضباب. نزل رجلان روسيان من سيارة كانت تمر، والتحق بنا مارتين السويسري الذي كان يسير خلفنا، وساعدونا الأربعة معاً على إعادة الدراجة إلى الطريق. كانت لحبيبتي خدوش على الزجاج الأمامي والخزان، لكن المحرك والهيكل لم يتضررا، فواصلنا الطريق. امتدت غابات التايغا بأشجارها البيضاء والأرولية والتنوب الأسود إلى ما لا نهاية، مع مستنقعات تظهر هنا وهناك. كانت الزهور الطبيعية المختلفة تتفتح وتتمايل باحتفاء بفصل الصيف القصير، مما أحدث السلام في قلبي.

　عندما وصلنا إلى نهر سيريمجا، وهو منحدر من نهر آمور، لم توجد جسور. كان عرض النهر حوالي 100 متر. لحسن الحظ، اكتشفنا أن هناك عبّارة صغيرة تتسع لحوالي 10 سيارات شاحنة وركاب. بعد انتظار حوالي 10 دقائق، ركبنا العبّارة ووصلنا إلى الضفة الأخرى في حوالي 5 دقائق. بعد مغادرة العبّارة والمرور عبر بلدة صغيرة، استمرت الطرق الوعرة. مع غروب الشمس، انخفضت درجة الحرارة بشكل حاد. كلما تقدمنا، استمرت التايغا والمستنقعات، وبدأت أتمنى أن نشاهد قرية أو مدينة قادمة قريباً. دخلنا بيلغورسك عند الساعة 10 مساءً. قطعنا 511 كيلومتراً اليوم، وكان حوالي نصف الطريق غير مرصوف.

ركوب قطار الشحن في شيمانوفسك

　في 2 يوليو، قطعت 213 كيلومتراً للوصول إلى شيمانوفسك. بعد شيمانوفسك، على الرغم من وجود طرق محلية، لا توجد جسور على الأنهار ولا عبّارات. ال 1000 كيلومتر حتى شيركا تتطلب تحميل الدراجة النارية على عربة شحن والسير بها. كنت قد بحثت عن هذا في اليابان وعرفت أنه كان أكبر عقبة. أولاً، اضطررت للبحث عن عربة شحن لتحميل الدراجة. عندما سألت الموظف في شباك التذاكر بالمحطة، قال إنهم لا يتعاملون مع إجراءات تحميل الدراجات هنا. وجدت مبنى متخصص للعربات على بُعد حوالي 100 متر من المحطة، وبدأت التفاوض مع الموظف هناك. كان كل شيء غير واضح، وقيل لي أن أنتظر قدوم الشخص المسؤول. في النهاية، لم يحرز التفاوض تقدماً، فبتنا في Station Hotel الموجود داخل محطة القطار. كانت هناك متاجر تشبه محلات الراحة في اليابان، اشتريت منها الطعام والشراب لتناول العشاء. بعد التأكد من حجز غرفة في الفندق، ذهبت إلى مرآب وجدته على بُعد حوالي 5 دقائق من المحطة وتركت الدراجة هناك.

　استيقظت في الساعة 7 صباحاً في صباح اليوم التالي، وكنت أفكر في شرب الشاي، عندما تلقيت فجأة معلومة بأنني إذا أحضرت الدراجة بحلول الساعة 8، يمكنني تحميلها على عربة الشحن. جمعت حقائبي على عجل وذهبت بسيارة أجرة لاستلام الدراجة. لم أستطع تفويت هذه الفرصة، لأنني لست متأكداً متى ستكون لدي فرصة أخرى لركوب عربة شحن. عدت بالدراجة إلى المحطة، واتبعت الموظف الذي قال لي أن أتابعه بسيارتي. عبرنا عدة مسارات سكة حديد وصلنا إلى عربة الشحن المخصصة لتحميل الدراجات. كان المعلومات التي حصلت عليها قبل الرحيل تشير إلى أنها عربة بدون سقف وكنت مستعداً لذلك، لكنها اتضحت أنها عربة بسقف.

　كانت هناك بالفعل 6 سيارات مستعملة يابانية محملة بطبقتين داخل العربة. قالوا إنهم سيضعون الدراجة في المساحة الفارغة في الخلف. لم تكن هناك منصة، واستشعرت الارتباك حول كيفية تحميل دراجة بوزن 350 كيلوغراماً على عربة بارتفاع أكثر من متر. في النهاية، استخدمنا لوحة كمنحدر وبمساعدة 8 أشخاص في المجموع دفعنا الدراجة إلى العربة. كان 6 منهم مشترين روسيين يشحنون السيارات المستعملة من اليابان ويقودونها بأنفسهم إلى المناطق الداخلية من سيبيريا.

　تفاوضت مع الموظف الذي أرشدني إلى هذا المكان على السعر، وكانت أجرة الدراجة والراكب 2500 روبل (حوالي 10000 ين). لكن تبين أن القطار البضائع لم يصل إلى شيركا كما سمعت قبل المغادرة، بل سيصل فقط إلى تشيرنيشيفسك، وهي على بعد حوالي 200 كم قبل شيركا. بما أن السيارات الأخرى الموجودة في نفس القطار ستنزل أيضاً في تشيرنيشيفسك ثم تتابع الطريق، فكرت أن الدراجة ستتمكن من التقدم بطريقة ما.

　قررنا الانفصال عن الزوجين مارتن وباربرا اللذين سيواصلان السير 200 كم إضافية إلى المحطة التالية. بما أن الجسور غير موجودة على الأنهار بعد هنا، يجب عبور جسر السكة الحديدية بالدراجة. أنجيلا، مثلي تماماً، قالت إن هذا هو الحد الأقصى لها، فركبت معي في نفس القطار البضائع. المسافة من هنا إلى تشيرنيشيفسك حوالي 800 كم ويستغرق قطار البضائع 24 ساعة للوصول. لا توجد عربات ركاب في قطار البضائع لذا يجب إحضار الطعام معنا. اندفعت للعودة إلى المحطة خلال 30 دقيقة قبل المغادرة وشريت طعاماً وشراباً لمدة يومين تقريباً. بعد ذلك، تحركت العربة عدة مرات داخل الفناء وتم دمجها في قطار بضائع يحتوي على حوالي 50 عربة. في النهاية، غادرنا شيمانوفسك في منتصف النهار.

الحلقة الثانية من السلسلة: إعادة لقاء بعد 34 سنة في الأرض القصوى الشمالية

（دورية موتوسيكليست الملحقة، فبراير 2004）

غرفة النوم في القطار هي الجنة

　كان هناك غرفة مراقب في قطار البضائع كل عدة عربات، وسمحوا لي بالجلوس في غرفة المراقب الضيقة وتناولت أول وجبة لي في هذا اليوم. كان هناك حمام بجانب غرفة المراقب، لكنه كان قذراً لدرجة أنه من الأفضل الذهاب إلى الأعشاب القريبة عندما يتوقف القطار.

　كان مراقب هذا القطار يتحدث الإنجليزية قليلاً. قال إنه في الـ 36 من العمر وله طفلان، ابنة في الـ 12 من العمر وابن في الـ 7. شارك في حرب أفغانستان وأصيب بجروح خطيرة من رأس حربة انفجرت وعاد إلى الوطن بعد 3 أشهر. أشعل لي الشاي على موقد كهربائي خلال العشاء. كانت الوجبة عبارة عن سمك مدخن من بحيرة بايكال وخبز، واقترح عليّ أن آكل واحدة من الأسماك الثلاث. كانت مالحة جداً لكنها كانت من الأطعمة التي يحبها اليابانيون. في المقابل، شاركته اللحم والجبن اللذين اشتريتهما من المحطة. قال إنه يملك 3 دراجات ونوال شديد للدراجات النارية. يملك دراجات روسية الصنع: أورال ونيبر. قال ضاحكاً إن الدراجات الروسية تتعطل كثيراً، وأشار إلى اتجاه رويال ستار الخاصة بي الموجودة في العربة وقال إنه يريد دراجة من صنع اليابان.

　خارج النافذة، امتدت غابات التايغا السيبيرية والأراضي الرطبة بلا نهاية، والجذوع البيضاء من أشجار البتولا البيضاء تألقت ضد الأخضر الزاهي، وكان جميلاً جداً. حوالي الساعة العاشرة بدأت الشمس تغيب، واحمرّ السماء الغربية.

　تحدث مراقب القطار مع سائق السيارة المستعملة، وسمحوا لي بالنوم على مقعد الراكب. كانت غرفة المراقب فيها سرير بطابقين، وسُمح لأنجيلا بالنوم على الطابق العلوي من السرير بطابقين، وبدت مرتاحة قليلاً. بمساعدة مصباح يدوي، زحفت عبر فجوة ضيقة بالكاد يمكن لجسدي أن يمر عبرها ودخلت مقعد الراكب. كنت مستعداً للنوم في كيس النوم على سيارة نقل مفتوحة، فالنوم في السيارة كان جنة. كان سائق السيارة نائماً بعمق بالفعل على مقعد القيادة. كان هناك نافذة صغيرة واحدة فقط في الجزء الأمامي من العربة، وكانت العربة مظلمة تماماً بالداخل. فكرت: ماذا لو حدثت حريقة؟ الممر ضيق جداً ولن أتمكن من الهروب. بينما كنت أفكر في هذا، نمت بعمق من الإرهاق.

　كان الطقس جميلاً في اليوم التالي وبدأت أشعر براحة نفسية أكثر. جلست على الأرض بينما كان باب مدخل العربة مفتوحاً، ونظرت ببطء إلى المناظر الخارجية واستمتعت بالطبيعة السيبيرية. كان قطار البضائع يتحرك ببطء حول سلسلة جبال ستانوفوي الرقيقة. لم تكن هناك أنفاق في الطريق، وكانت هناك محطات على فترات حوالي 100 كم، وتوقفنا عند كل واحدة، لكن مدة التوقف كانت غير منتظمة ولم تكن هناك إشارة واضحة لبداية حركة قطار البضائع. كل ما يمكنني فعله هو تمديد جسدي على الرصيف أو المشي بجانب المدخل لتحريك جسدي.

　توجد مزارع منتشرة حول المحطات، والطرق التي تربط المحطات والقرى تنقطع عند الأنهار لأنه لا توجد جسور، لذا وسيلة النقل الوحيدة هي القطار. في الشتاء، تتجمد الأنهار، لذا يبدو أن دراجات الطرق الوعرة ثنائية العجلات قد تتمكن من المرور بطريقة ما. بدا أنه لا يزال هناك وقت طويل قبل أن يصبح من الممكن ركوب الدراجات في هذا الجزء خلال الصيف. عندما يصبح هذا الجزء سالكاً، سيصبح السفر عبر سيبيريا إلى أوروبا أسهل بكثير. من ناحية أخرى، إذا مرت السيارات كثيراً عبر هنا، فسيؤدي ذلك إلى تدمير هذه الطبيعة الشاسعة. يجب أن نفكر في موازنة حماية البيئة مع الراحة.

البحيرة التي شفى فيها جنكيز خان جروحه

　حوالي الساعة 11 صباحاً وصلنا إلى محطة النهاية لقطار البضائع في تشيرنيشيفسك. بدأوا في تفريغ السيارات والحمولات بوضع عربات قطار البضائع الطويل واحدة تلو الأخرى بجانب الرصيف. جاء دورنا لتفريغ الحمولة بعد ساعتين تقريباً. ساعدني الروس الآخرون الذين كانوا في نفس العربة في إنزال الرويال ستار التي تزن 350 كجم من العربة. قبل إنزال الرويال ستار، جمعت الأظافر والأسلاك والمعادن الملقاة على الرصيف والتي قد تسبب ثقباً، وقمت بتنظيف الرصيف. كنا محظوظين بعدم حدوث ثقب من فلاديفوستوك إلى هنا. إصلاح ثقب في دراجة كبيرة الحجم صعب جداً.

　غادرنا في الساعة 3 بعد الظهر من محطة تشيرنيشيفسك على الدراجة مرة أخرى. بعد تقدمنا حوالي 1 كم، وصلنا إلى مقطع السكة الحديد السيبيرية التي ركبناها. كانت هناك محرك كهربائي موقوف بالضبط على مقطع السكة، وكانت البوابة مغلقة، لكن عند النظر بحذر، رأيت لوحة معدنية مدمجة في الطريق على جانب المسار مرفوعة نحو الأمام. كانت اللوحة المعدنية تمثل عقبة، مما منع السيارات من الدخول إلى المقطع، لذا انتظرنا. عندما ابتعدت المحرك عن المقطع، انخفضت اللوحة المعدنية إلى نفس مستوى الطريق وارتفعت بوابة المقطع. في روسيا، توجد دائماً كشك مقطع وحارس مقطع، وتم اتخاذ هذه الاحتياطات الأمنية.

　في 4 يوليو، استمرت الأمطار التي بدأت في المساء طوال الليل ولم تتوقف حتى الصباح، فغادرنا تحت المطر، لكن المطر توقف في منتصف الصباح وأشرقت الشمس، وأصبح الطقس فجأة حاراً ورطباً. بينما كنا نسير بشعور طيب على الطريق إلى أولان أوديه، رأينا موقع تخييم محاط ببحيرة جميلة وغابة، فاقترحت أنجيلا أن نبيت هنا الليلة. رأيت الروس يسبحون في البحيرة وعائلات تخيم تستمتع بفصل الصيف القصير. كنت أريد أن أسير ساعتين أو ثلاث ساعات أخرى حيث كانت الساعة الثالثة عصراً، لكنني وافقت لأن التعب كان يتراكم.

　استخدمنا الخيمة التي اشتريناها في فلاديفوستوك لأول مرة. تذكرت أن ميكا من Iron Tiger قال إن بحيرة جميلة حيث شفى جنكيز خان جروحه توجد في هذه المنطقة، فسألت إيان، صاحب موقع التخييم، فأخبرني بأن هذه هي البحيرة بالفعل. يقولون إن مياه البحيرة تحتوي على مكونات مفيدة للجروح. الماء كان صافياً تماماً كما لم يتغير منذ القرن الثالث عشر عندما كان جنكيز خان على قيد الحياة.

　أعد إيان لنا عشاءً من لحم الغزال المشوي على النار. بدأ بإشعال النار من الحطب، ثم سلق البطاطس. وعندما انقضت النار وبقيت الفحم، أمسك لحم الغزال على سيخ وشواه. دخان الشواء طرد البعوض والذباب. وبينما كنا نأكل لحم غزال مدخن كبير مع البيرة، حدثنا عن كيفية أنه يصطاد خلال فصل الشتاء ويصنع اللحم المدخن ليأكله طوال السنة. كان اللحم قريباً من النيء وطعم الملح قوي قليلاً، لكنه كان لذيذاً جداً.

　صباح اليوم التالي، في جو بارد وصاف، غسلت وجهي بالماء البارد النظيف للبحيرة فشعرت بالانتعاش. أعد إيان الفطور لنا، وبينما كنا نتناول الفطور، أرانا صور صيده بفخر. الأيائل والغزلان والطيور البرية، كلها مصادر غذاء حيوية. لم يطلب منا سوى 100 روبل فقط (حوالي 400 ين) رسم تخييم يشمل الطعام. غادرنا معسكره بأمنية أن يستمر هؤلاء الناس البسطاء، الذين يعيشون حياة الصيد في أماكن نائية من سيبيريا، في تلقي بركات الطبيعة والعيش بسلام إلى الأبد.

بحيرة بايكال تلمع بلون كوبالت

　سلسلة جبال يابلونوي هي سلسلة تمتد من الشرق إلى الغرب يجب عبورها عند الذهاب من تشيتا إلى بحيرة بايكال. عندما كنت أسير في طريق صعود طويل مستقيم، بدأت الطريق بالالتواء. الطريق المرصوف البسيط تسير بسرعة 90-100 كم/س. كان بي منحنيات مثالية على هذا الطريق الجبلي المرتفع، فركبت بارتياح متكئاً على الظهر. كان الاختيار الصحيح لهذه الدراجة النارية.

　وصلت إلى أولان أودة الساعة 6 مساءً وقررت مكان الإقامة. أولان أودة هي العاصمة الرئيسية لجمهورية بورياتيا، ومن هنا توجد طريق تذهب إلى عاصمة منغوليا أولان باتور. البورياتيون من أصل منغولي ووجوههم تشبه وجوه اليابانيين كثيراً. كانت هناك احتفالات بمناسبة الذكرى السنوية الـ 336 لتأسيس المدينة، والميدان المركزي كان مكتظاً بالزوار. على المسرح كان الشباب يرتدون الملابس التقليدية يعرضون الرقصات الشعبية بالتتابع. الأوزاك والمنغول والروس البيض، جميع هذه الأعراق المختلفة تعيش بانسجام.

　انفصلنا عن أنجيلا في هذه المدينة لأنها قررت الذهاب إلى منغوليا. أعتقد أن السفر وحدها كامرأة خطير، لكنها تبدو شجاعة جداً لأنها سافرت وحدها إلى أفريقيا أيضاً. بعد ذلك، تلقيت رسالة بريد إلكتروني منها في نهاية سبتمبر تقول إنها وصلت بسلام إلى وطنها، فشعرت بارتياح.

　في 8 يوليو، غادرت أولان أودة متجهة إلى إيركوتسك. الطريق عبر سلسلة جبال يابلونوي تحولت تدريجياً إلى منحنيات وتضاريس أكثر اعتدالاً. بدأت برؤية سكان القرى يبيعون التوت البري في زجاجات على جانب الطريق. لا توجد لافتات إعلانية ولا من يدعوك للشراء. إنهم يجلسون بصمت أو يستلقون في الحشائش. عندما تقدمت أكثر، واجهت أكشاك بسيطة عليها سمك مدخن وسمك طازج. السمك المدخن الذي حصلت عليه من عامل القطار في سكة الحديد السيبيرية كان مماثلاً لهذا.

　بعد الأكشاك، بدأت أرى بحيرة زرقاء تمتد على يميني في اتجاه السير. إنها بحيرة بايكال. حتى في السماء الصافية الزرقاء، لا ترى الضفة الأخرى لأنها كبيرة جداً وتبدو مثل البحر. بحيرة بايكال بألوانها الكوبالتية التي تمتد خلف غابة التايغا كانت أجمل مما توقعت، فتوقفت لفترة لمراقبتها. تشتهر بحيرة بايكال بأنها أعمق بحيرة في العالم، وتتدفق مياهها إلى نهر ينيسي الذي يصب في المحيط المتجمد الشمالي. واصلت السير مع إطلالة بحيرة بايكال على جانبي. في هذه المنطقة، الجبال قريبة جداً، والطريق وسكة حديد سيبيريا تسير بالتوازي. أخذت فترات راحة في أماكن ترى فيها سكة الحديد، وكنت أقابل القطارات دائماً تقريباً، مما يدل على أن سكة الحديد السيبيرية تعمل بكامل طاقتها وأنها وسيلة نقل مهمة جداً في روسيا. في قرية بايكاليسك، كان حوالي 30 شخصاً يبيعون الفراولة في دلاء على جانب الطريق، والسيارات التي تمر تشتري منهم. يبدو أن المحاصيل مثمرة بغزارة. مع الاقتراب من إيركوتسك، تحسنت حالة الطريق وزادت حركة المرور.

　التقيت مع شوشين، مستورد ياماها، عند مدخل المدينة، وأمضيت ليلتين في إيركوتسك لأستريح بهدوء. تبعد بحيرة بايكال عن مدينة إيركوتسك حوالي 70 كم، والغابات والقرى في الطريق وحتى المطعم الذي وجدناه كانت جميلة جداً. في هذا المطعم، شيء مفاجئ، كان سكان إيركوتسك يأكلون سمك بحيرة بايكال نيئاً. كان مقطعاً في شرائح مثل السوشي، لكن يؤكل بالملح والفلفل. جربته، لكن كيابانية كنت أتمنى أن يكون لدي الفلفل الياباني والصويا.

　في مساء اليوم الثاني، تمت دعوتي لعشاء في منزل صديق شوشين الذي يعمل في تجارة قطع غيار السيارات. كان المنزل قصراً في حي سكني فاخر في إيركوتسك، محاط بسور عالي وبوابة كبيرة، وخلف البوابة يوجد منزل لعائلة الحارس وحديقة زهور وحديقة خضار واسعة. قال الصاحب إن معظم الخضراوات المقدمة على المائدة من حديقته الخاصة. كان هناك سمك مجمد في الطعام. قال إنه صاحب البيت اصطاده من بحيرة بايكال اليوم وجمده، ولا تقطعه بالسكين بقدر ما تكسر اللحم المجمد وتأكله بالملح والفلفل. قال السكان المحليون أنهم يأكلونها بهذه الطريقة كثيراً. السمك الأبيض، أغلظ قليلاً من الرقيات، كان طعمه المقرمش لا يثير الشهية كثيراً. كان هذا الحي السكني الفاخر في طفرة بناء، حيث يمكن رؤية الطبقة الثرية تنمو حتى في المدن الإقليمية.

روسيون يحبون النكات

　في 10 يوليو، غادرت إيركوتسك. الطريق الرائع ذو الحارتين على كل جانب أصبح حارة واحدة بعد 30 كم، وأصبح طريقاً غير معبد بعد حوالي 50 كم. بدأ المطر ينهمر، والطريق المليء بالحفر أصبح وحلاً. مررت عبر عدة قطاعات من هذه الطرق السيئة، وتجاوزت تورون وكانسك، ومررت عبر كراسنويارسك عند خط العرض 56 درجة شمالاً، متجهاً نحو كيميروفو. تكون اللافتات بالروسية فقط فيجب أن تنتبه جيداً، لكن يبدو أنني أخطأت. نزل روسي من سيارته وأرشدني إلى الطريق الصحيح وقدم لي قهوة ساخنة، لكن تعرضت للعض من البعوض وانطاردت نكافات الأرز في القهوة، فلم تكن لدي فرصة للاستمتاع بها ببطء. شربت القهوة بسرعة وشكرته ومضيت.

　من هنا فصاعداً، الطرق المتجهة غرباً تتعدد، لذا يجب الانتباه بشكل خاص للافتات الطريق. عندما توقفت عند ممر سكة حديد، لاحظ أحد عمال البناء دراجتي النارية وركض نحوي من على بعد حوالي 30 متر. درس دراجتي بعناية، ثم فتح يديه بحماس وأشار بصوت عالٍ إلى دراجة روسية (أورال) موقوفة بجانب الممر، يبدو أنه يطلب تبديلها بدراجتي. عندما رأيت الابتسامة الودية على وجهه، كان من الواضح جداً أنها كانت نكتة. الروسيون طبعهم المرح وحب النكات حتى مع الغرباء الذين يقابلونهم للمرة الأولى.

　دخلت مدينة كيميروفو وبحثت عن فندق. عندما توقفت بالدراجة في وسط المدينة، تجمع حولي عدد كبير من الناس. كانوا يسألون بفضول «كم عدد الأسطوانات؟» و«كم قوة الحصان؟» و«ما السرعة؟» و«كم السعر؟»، وكانوا مندهشين جداً من محرك V4 سائل التبريد. بما أن هناك الكثير من الروس من أصول منغولية في روسيا، لم يعتبروني أجنبياً وألقوا عليّ أسئلة بسرعة باللغة الروسية. عندما تحدثت باللغة الروسية، وإن بصعوبة، لأخبرهم أنني سائح قادم من اليابان، بدأوا يسألونني ببطء باللغة الروسية. قلة قليلة من الناس العاديين يتحدثون الإنجليزية. الشباب والأطفال والعجائز في كل مكان ودودون جداً، وعندما يتحدثون إليّ باللغة الروسية، يلمسون في نفس الوقت مقود الدراجة وخزان الوقود. يبدو واضحاً جداً أنهم يريدون مثل هذه الدراجة.

　عندما تجمع عدد كبير من الناس، توقفت سيارة شرطة. استغليت الفرصة وسألت الشرطي عما إذا كان هناك فندق في المدينة، فقال إنه سيدلني عليه وطلب مني أن أتابعه. ودعت الناس المتجمعين وتابعت سيارة الشرطة فأوصلني إلى مبنى قديم من أربع طوابق، لا يبدو من مظهره أنه فندق. الطابق الأول به متجر والطابقان الثاني والثالث وجزء من الرابع تحولوا إلى فندق. والمثير للدهشة أن جزءاً من المبنى مقسم لمركز شرطة، وقد احتفظوا بدراجتي هناك. لا توجد مكان أكثر أماناً من هذا.

نوفوسيبيرسك، مدينة مركز منطقة الحبوب

　في 15 يوليو غادرت كيميروفو. كانت تنبثق دخان كثيف من مجموعة المصانع القديمة، والمدينة بأكملها مغطاة بالضباب الدخاني، مما ذكّرني بمنطقة مصانع كاواساكي في الثلاثينيات من القرن العشرين. كان الصباح بارداً والناس يرتدون معاطف طويلة. انخفضت درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية. ارتديت سروال دافئ وأضفت بطانة مبطنة لسترتي للاستعداد للبرد. بعد الركوب حوالي 10 كم، اختفى الضباب الدخاني وبدأت الشمس تلمع من السماء الزرقاء، لكن درجة الحرارة لم ترتفع، فاستمريت في ارتداء ملابسي الدافئة.

　تقع هذه المنطقة عند خط عرض 55 درجة شمالاً، وهو نفس خط العرض لنقطة منتصف شبه جزيرة كامتشاتكا، وهي منطقة حبوب غنية. تمتد حقول القمح والمراعي الشاسعة على مدى البصر في السهول الغربية لسيبيريا بعد استصلاحها. بينما يستخدمون الآلات الزراعية الكبيرة، كنت أرى أحياناً استخدام الجانبيات والخيل لنقل العلف. خلال الصيف القصير، هم مشغولون بحصاد القمح للغذاء والعلف للماشية.

　وصلت إلى نوفوسيبيرسك الساعة 3 مساءً بعد قيادة حوالي 300 كم. يتدفق نهر أوبي عبر المدينة، وتمر السفن الكبيرة. تتدفق أنهار كبيرة عبر جميع العواصم الروسية الكبيرة، والسفن هي وسيلة نقل بضائع مهمة. كان هناك فندق نوفوسيبيرسك بـ 23 طابقاً في مواجهة محطة القطار الرئيسية. بينما كان المظهر الخارجي رائعاً، كان الداخل مظلماً وفي الردهة كان الحراس يسترخون كالعادة. إنه فندق حكومي نموذجي روسي. كانت أسعار المبيت معروضة بصراحة في الاستقبال: 850 روبل (حوالي 3400 ين) للأجانب و600 روبل (حوالي 2400 ين) للروس – أسعار مزدوجة. تركت حقائبي في الغرفة وخرجت للبحث عن مكان بإمكاني إرسال رسالة عبر الإنترنت.

　تصطف المتاجر أمام المحطة، وكان المكان مكتظاً بالناس، والغذاء والسلع الأخرى وفيرة. كان هناك الكثير من المزارعين ربما لأنها مركز منطقة الحبوب. كانت هناك محطة حافلات كبيرة مع فصل واضح بين محطات الحافلات الكبيرة الحضرية ومحطات الحافلات الصغيرة والمتوسطة للمناطق المجاورة. الحافلات الكبيرة والحافلات المفصلة كلها معطلة وتتجاوز أعمارها الافتراضية. حتى مع الإصلاحات المستمرة، هناك حدود. كنت قلقاً من أن تحدث مشاكل للمواصلات العامة في المستقبل القريب. بحثت عن مقهى إنترنت لمدة ساعة تقريباً بسؤال الناس، لكنني لم أتمكن من العثور عليه. استغرق البحث عن المكان وقتاً طويلاً جداً اليوم.

لقاء مصادفة بعد 34 سنة

　غادرت نوفوسيبيرسك في 16 يوليو. بعد مغادرة المدينة، امتدت مراعٍ شاسعة على مدى البصر، وكلما تقدمت أكثر، أصبحت أرضاً رطبة. رأيت حوالي 20 دراجة نارية متوقفة على أرض فارغة على يميني في اتجاه السير، وكان أصحابها يتناولون الغداء. أبطأت السرعة وذهبت إليهم فاكتشفت أنهم مجموعة ركاب يابانيين. توقفت الدراجة وصرخت «مرحباً!» فردوا «مرحباً!». اندهشت من لقاء عدد كبير من اليابانيين في سيبيريا. تبادلنا التحايا، عندما اقتربت، قال لي شخص يرتدي سترة حمراء مع وجه منحوت أسمر: «أنت السيد يوشيدا، أليس كذلك؟» ناداني بالاسم. عندما نظرت بعناية، اكتشفت أنه كاسوري تاكاشي الذي قابلته قبل 34 سنة.

　عندما عدت إلى اليابان بعد انتهاء رحلتي حول العالم السابقة، زارني لأنه أراد أن يذهب إلى أفريقيا بالدراجة. شعرنا بالارتياح من هذا اللقاء غير المتوقع في مكان غير متوقع – السهول السيبيرية – وتبادلنا قبضة يد قوية. حقق كاسوري رحلته إلى أفريقيا بالدراجة. بعد ذلك، أكمل في قيادة الدراجة في جميع أنحاء الدول الأجنبية والداخلية، وأصبح الآن زعيم راكبي الدراجات السياحيين في العالم. ما يستحق الإشادة به هو أنه أسس عائلة وهو يسافر في جميع أنحاء العالم، وربى ثلاثة أطفاله بنجاح.

　كانت هذه المجموعة من رحلة دراجة نارية استقطبتها شركة سفر تسمى «دوسوجين»، تركض من فلاديفوستوك إلى الطرف الغربي للبرتغال. كان هناك أعضاء في المجموعة مندهشون جداً من أنني أقوم بعبور روسيا بالدراجة بمفردي. يبدو أنهم ظنوا أن السفر الحر بالدراجة النارية بشكل فردي مثلي كان لا يزال مستحيلاً. كانوا على وشك الانطلاق بعد الانتهاء من الغداء، لكنهم أعطوني كوب نودلز للغداء. بما أنني لم أحضر أي طعام ياباني على الإطلاق، كان طعم الصويا لذيذاً جداً بعد شهر. تمنينا بأمان بعضنا البعض، وانطلقت المجموعة تقودها كاسوري في المقدمة، متبوعة بفان يحمل مترجماً روسياً وموظف شركة دوسوجين المسؤول.

عبور جبال الأورال

　مررت عبر غابنوفسك وأومسك وتشيليابينسك، وفي 21 يوليو مضى شهر كامل بالضبط منذ مغادرتي هاماتسو. وداعاً لسيبيريا الشاسعة. على أية حال، كانت سيبيريا واسعة جداً. تجاوزت مسافة الركوب بالفعل 7000 كم، وإذا أضفت مسافة السفر بالقطار ستصبح 8000 كم. اعتقدت أن الطرق سيئة والفنادق قذرة، لكن إذا فكرت في اليابان في الثلاثينيات من حقبة شوا، فهذا ليس بشيء. في ذلك الوقت كانت هناك طرق غير معبدة متبقية بين طوكيو وهاماتسو على الطريق السريع رقم 1 الياباني. عندما أكملت جولة حول اليابان، كانت 80 بالمئة من الطرق في هوكايدو وكيوشو وشيكوكو غير معبدة، وفي المرة السابقة عندما كنت أطوف حول العالم كانت الطرق الجبلية الوعرة في كولومبيا غير معبدة بالكامل تقريباً. من برازيليا إلى بيليم عند مصب الأمازون حوالي 2000 كم كانت طريقاً وعرة غير معبدة تماماً، وعندما أفكر في ركوبي دراجة نارية بسعة 250 سم مكعب قبل 37 سنة لمسافة ذهاباً وإياباً تبلغ 4000 كم عبر تلك الطريق، فإن الطرق الوعرة في سيبيريا لا تستحق الحديث. بعد أن وصلت إلى هنا، فكرت بهدوء وتذكرت الأمور، وفكرت بهذه الطريقة.

　أركض عبر سلسلة جبال الأورال التي تصعد وتنزل في انحدارات طويلة وسلسة. لا توجد جبال شاهقة، بل تشعر كأنك تتسلق تلالاً كبيرة، وبعد ركوب لمسافة معينة دخلت مدينة أوفا. كانت هناك العديد من آبار البترول في وسط المراعي. جمهورية باشكيريا مزدهرة من الزيت. أوفا هي عاصمة جمهورية باشكيريا، وبها الكثير من السكان من الباشكيريين من أصول إسلامية، والجمهورية المجاورة جمهورية تتارستان هي أيضاً ذات أصول إسلامية.

الحلقة الثالثة من السلسلة: لقاء حنيني في جزيرة مان بعد 35 سنة

（ملحق مجلة Motorcyclist، مارس 2004）

الساونا الروسية „بانيا“

　في 21 يوليو، زرت إيلياس الذي أوصى به لي ميكا من ملتقى الدراجات النارية „لينكس أوف أمور“ في فلاديفوستوك. مثل ميكا، كان يستورد الدراجات النارية المستعملة من اليابان ويبيعها، وقد ذهب عدة مرات لليابان للشراء، وأصر بشدة على أن أبقى في منزله. كان منزله عمارة سكنية من 10 طوابق في ضاحية المدينة حيث يعيش الموظفون الروس العاديون، والأطفال يركضون بنشاط في الفراغ المفتوح. استقبلتني زوجته ووالده في البيت. عندما دخلت، أدركت أن المنزل ليس واسعاً، فشعرت بامتنان قلبي لطيبة إيلياس في استضافتي. بعد عشاء خفيف، قررنا أن ندخل بانيا (ساونا روسية)، فذهبنا بالسيارة لزيارة منزل صديق له.

　كان المنزل الواقع على ضفة نهر الفولجا يحتوي على حديقة خضراوات واسعة، حيث يزرعون الأغذية الأساسية مثل البطاطس والخضراوات مثل الطماطم والملفوف والفواكه مثل التوت الأزرق، وحتى يربون الدجاج. قال إن الدخل النقدي قليل، لذلك يصنعون معظم طعامهم بأنفسهم. كانت بانيا عبارة عن مبنى كبير يشبه المستودع في زاوية من الفناء. الدخول عارياً مثل الساونا اليابانية تماماً. عندما يدفأ الجسم، تستلقي على رف خشبي، وتضرب جسدك ببستان من أغصان البتولا المربوطة معاً، وتنبعث رائحة الأوراق برائحة لطيفة جداً وممتعة. يعطي الضرب تحفيزاً مناسباً للجسد ويحسن الدورة الدموية. نتناوب على ضرب بعضنا البعض، وعندما يصبح الجو حاراً جداً نكرر العملية حوالي 4 مرات بالذهاب إلى الغرفة المجاورة لتبريد الجسد، وأخيراً نغسل أجسادنا وننهي الأمر.

　في ذلك اليوم ركبت 550 كم من تشيليابينسك إلى أوفا بما في ذلك عبور جبال الأورال، لذا عندما خرجت من الساونا كنت متعباً جداً بصراحة، لكن زوجته أعدت لي وجبة طعام وتناولت البيرة والبرشت والخبز، وحتى مشروباً كحولياً محلياً قوياً من صنع البيت. عدت إلى منزل إيلياس ونمت على أريكة غرفة المعيشة في الساعة الثانية صباحاً.

　أردت أن أدخل بانيا أصلية واحدة على الأقل أثناء وجودي في روسيا، لذا شكرت إيلياس من كل قلبي على إعطائي هذه التجربة الثمينة.

　في اليوم التالي، اجتمع زملاء إيلياس من عشاق الدراجات النارية. جميعهم يمتلكون دراجات نارية يابانية، وعندما يحدث شيء ما يتصلون ببعضهم ويجتمعون معاً. قررت محطات تلفاز وراديو إجراء مقابلات حول قيام شخص ياباني بعبور سيبيريا بدراجة نارية، فاجتمع حوالي 20 شخصاً. بعد أن أجريت مقابلة في مقهى، صورنا جميعاً وهم يركبون الدراجات النارية في جميع أنحاء المدينة.

نحو موسكو، عاصمة روسيا

　عندما اقتربت من موسكو، أصبحت لافتات الطرق مكتوبة باللغتين الروسية والإنجليزية، وأصبحت الطرق أفضل وزادت حركة المرور. في تلك الليلة أقمت في فلاديمير، وهي مدينة تاريخية كانت عاصمة إمارة فلاديمير-سوزدال في القرن الثاني عشر، على بعد حوالي 190 كم قبل موسكو. كانت هذه المدينة مختلفة تماماً عن روسيا التي كنت أسير فيها حتى الآن، وفوجئت بصفوف المباني التاريخية الجميلة والعناية الفائقة.

　في اليوم التالي، 28 يوليو، توجهت نحو موسكو. أثناء الركوب، اعتقدت أن الضباب كثيف جداً، لكن شممت رائحة. يبدو أنها دخان. بعد ركوب لمسافة معينة، وجدت أن الطرق من كلا الجانبين تحترق. قيل لي أنه في هذا العام كان هناك القليل من الأمطار ودرجات حرارة عالية، لذا احترقت طول الصيف. بما أن هذه المنطقة لديها طبقات من الخث تخرج إلى سطح الأرض، فإن ليس فقط أشجار الغابة بل الأرض نفسها تحترق أيضاً، وهذا يجعل من المستحيل إخماد الحريق بسهولة.

　على الطريق زادت الأكشاك التي تبيع الفواكه مثل البطيخ والسلع المتنوعة، وقبل أن أدرك ذلك دخلت موسكو ذات الأبراج الكثيرة. كان من السهل نسبياً الوصول إلى وسط المدينة.

　وصلت إلى الكرملين، قلب موسكو، حوالي الظهيرة. لم أتمكن حتى من الاسترخاء لأنني وصلت بسلام إلى هنا، فعندما توقفت عند إشارة مرور حمراء أمام مسرح البولشوي، اقتربت منها شرطية وقالت „دوكومنت (وثائق)“. أريتها جواز سفري، وبعد ذلك أشارت بإصبعها إلى الدراجة النارية وقالت مرة أخرى „دوكومنت“. أريتها وثائق تصريح الدراجة النارية، لكنها قالت إنها غير كافية. سألتها بنبرة قوية ما الذي تريدين رؤيته، واستعدت جواز سفري ووثائقي من الشرطية. ثم عادت الشرطية إلى تنظيم حركة المرور، لكن في كل مكان في روسيا يوجد الكثير من نقاط التفتيش. في الأيام الكثيرة يوقفني الشرطيون 3 إلى 4 مرات.

　أخرجت الحامل ثلاثي الأرجل ووقفت الدراجة النارية، وألتقطت صورة تذكارية بعناية مع مسرح البولشوي في الخلفية. كان الوقت مبكراً جداً لتسجيل الوصول في الفندق، فتوجهت إلى „الساحة الحمراء“، حيث كان هناك الكثير من السياح من دول مختلفة في موسم السياحة الصيفي. على الجانب الآخر من الطريق يقع الفندق الحكومي روسيا حيث سأبقى الليلة. إنه مبنى من 21 طابقاً بـ 5500 غرفة، وهو أكبر فندق في العالم. نظراً لوجود 4 ردهات في الاتجاهات الأربع (الشمال والجنوب والشرق والغرب)، إذا أخطأت في اختيار المدخل فسيكون من المشقة الوصول إلى الغرفة. 1600 روبل للليلة الواحدة (حوالي 6400 ين) أرخص من فنادق موسكو ذات رأس المال الغربي، لكن عليك أن تتوقع خدمة حكومية روسية.

　في المساء، استقبلتني فريق قسم تطوير السوق بياماها، وتناولت الطعام الياباني لأول مرة منذ مغادرة اليابان. كانوا من الناس الذين عملت معهم عندما كنت نشطاً، وعرفت بعضنا البعض، لذا تمكنت من الاسترخاء حقاً وكل التعب اختفى. موسكو تشهد إقبالاً على الطعام الياباني، وحتى المطاعم الروسية لديها السوشي والساشيمي في قائمة المقبلات.

مترو موسكو

　في اليوم التالي، ذهبت لزيارة وكيل ياماها في موسكو وتركت الدراجة عنده، وقررت استخدام المواصلات العامة لفترة. كانت تذاكر مترو الأنفاق لـ 10 مرات بسعر 40 روبل (160 ين). بمجرد المرور عبر بوابة التحكم، يمكنك الذهاب إلى أي مكان بغض النظر عن المسافة، وكل مرة تساوي مرة واحدة. يختلف تصميم السقف والجدران في كل محطة، مما يجعل الشعور وكأنك في متحف، فكنت أنزل في كل محطة لأستمتع بتصميم الجدران والسقف. كانت المصاعد الكهربائية طويلة جداً، تنزل حوالي 100 متر تحت الأرض. كان هناك صندوق مراقبة دائماً في مدخل المصاعد الكهربائية تحت الأرض، وكانت امرأة ترتدي زياً موحداً جالسة في الداخل تراقب السلامة.

　عندما كنت أصور فيديو على الرصيف، طلبت مني امرأة عادية عدم التصوير. هذه هي المرة الأولى التي أتلقى فيها مثل هذه الملاحظة منذ وصولي روسيا. ربما كان مترو موسكو في العهد السوفييتي بمثابة ملجأ ضد الغارات الجوية وأحد المنشآت العسكرية، لذلك كان التصوير محظوراً آنذاك.

　الطرق السريعة الرئيسية في موسكو واسعة جداً، تضم من 3 إلى 6 حارات. كانت سيارات فاخرة من أوروبا الغربية مثل بنز وبي إم دبليو تسير كثيراً هناك. عندما تصل إلى هنا، تقل السيارات اليابانية. خلال ساعات الذروة، يحدث اختناق مروري. بحسب رئيس تحرير مجلة دراجات ثنائية العجلات، توجد 4 ملايين سيارة لمدينة موسكو التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة. موسكو بها مباني تاريخية جميلة، والملابس العصرية للناس تعكس الثراء والرفاهية في الحياة بشكل عام. التقيت برئيس التحرير لإجراء مقابلة، وفي عطلة نهاية الأسبوع دعاني إلى منزله. كان يعيش في قصر في غابة على بعد حوالي 30 كم من موسكو، وحوله كانت هناك قصور فخمة مشابهة متناثرة في الغابة محاطة بالأشجار. كانت هناك العديد من المنازل قيد الإنشاء، وبدا أنه حدوث طفرة بناء. في روسيا، يتركز الثراء في موسكو، والفجوة بين المركز والأقاليم كبيرة جداً ويظهر ذلك بوضوح في كل جانب. في حالته، قال إن والديه كانا موظفين حكوميين وكانا يعيشان في هذه المنطقة منذ القديم. كان هناك مروج واسعة وغابات حول المنزل، وكان يمكن رؤية الناس يستمتعون بعطلات نهاية الأسبوع بدراجات نارية رباعية الدفع، مما يدل على أن الكثيرين يتمتعون بحياة مريحة وميسورة. في حفل الشواء الليلي، كان حوالي 50 ضيفاً يأتون ويذهبون، وكان رئيس التحرير يقدمني للناس الذين يصلون.

　قبل دخول موسكو، كان لدي فكرة مسبقة بأن موسكو مدينة خطرة. السبب هو أن الأخبار كانت تنتشر في اليابان عن اندلاع أعمال شغب في المدينة عندما خسرت روسيا أمام اليابان في كأس العالم واستبعدت في التصفيات، وتعرض السياح اليابانيون للهجوم. كما أن الزوجين السويسريين مارتن، اللذين سافرا معي لفترة من فلاديفوستوك، قالا إن موسكو خطرة وأنهما لن يذهبا إليها. لكن في النطاق الذي كان السكان العاديون يعيشون فيه بشكل طبيعي، لم أشعر بأي خطر حقيقي.

من روسيا إلى فنلندا

　في 6 أغسطس، غادرت موسكو وعبرت المدن التاريخية نوفغورود وسانت بطرسبرغ. كان الحد الفاصل مع فنلندا على بعد 150 كم.

　كنت قد سمعت من الروسيين أن الحد الفاصل في موسم السياحة المزدحم في يوليو وأغسطس يستغرق حوالي 6 ساعات انتظار، لذا قررت أن أبيت في فندق يجاور محطة وقود تقع على بعد حوالي 10 كم من الحد الفاصل لتجنب الازدحام خلال ساعات النهار. أتذكر أنه قبل 35 سنة، عندما حاولت عبور الحد الفاصل من فنلندا إلى روسيا، كان هناك عدد قليل جداً من الناس يعبرون الحد الفاصل. الآن، توجد منشآت هجرة وجمارك واسعة النطاق، ولا تبقى أي آثار من الأمس.

　استيقظت في الساعة الخامسة صباح اليوم التالي وغادرت الفندق وهو لا يزال مظلماً. بالفعل، كانت هناك فقط حوالي 10 سيارات في الحد الفاصل في الصباح الباكر. يتطلب الخروج من روسيا تقديم جواز السفر والمستند الجمركي للدراجة الذي تلقيته عند الدخول. إذا فقدت هذا المستند الجمركي، فلن تستطيع إخراج Royal Star من روسيا. لذلك حاولت تجنب إظهاره قدر الإمكان عند نقاط التفتيش الشرطية على الطريق. كنت أخشى أنه إذا استولى عليه شرطي غير مختص، فقد لا تتمكن من عبور الحد الفاصل وهي إحدى أهداف هذه الرحلة. عندما قدمت المستند الجمركي لموظف الجمارك على الحد الفاصل، قارن رقم الهيكل والخروج من روسيا اكتمل بنجاح. بخصوص الدخول إلى فنلندا، كان الأمر سهلاً. لم أكن بحاجة إلى تأشيرة وكان فحص الدراجات غير ضروري. كان قلقي من أنه قد يسبب مشاكل عند الخروج، فسألت عن الإجراءات الجمركية للدراجة، فقالوا إنه إذا كانت ملكي الخاصة، فلا توجد إجراءات ضرورية، مما فاجأني. في 10 أغسطس، بعد 48 يوماً من النزول في فلاديفوستوك، تجاوز مسافة السير 10000 كم.

　في نفس 10 أغسطس قبل 35 سنة، بعد أن ركضت بدون توقف، وصلت إلى فنلندا لكن دخول الاتحاد السوفييتي السابق تم رفضه بصراحة. عادت الذكريات وشعرت بعواطف مختلطة. في ذلك الوقت، كانت الطرق الوحيدة أمام اليابانيين للركض عبر القارة هي إما الإبحار إلى أمريكا الشمالية والركض من هناك، أو الإبحار إلى الهند والركض عبر أوراسيا. لم يكن أحد يتخيل أنه سيكون بإمكاني الإبحار عبر بحر اليابان إلى روسيا والركض عبر أوراسيا إلى أوروبا كما حدث هذه المرة. شعرت مجدداً بطول 35 سنة التي مرت بالفعل.

لم الشمل بعد 35 سنة

　كان ذلك في صيف عام ‚01. تلقيت فجأة اتصالاً من صديقي الألماني هيرمان شتاينر يقول إنه يريد تنظيم لم شمل في جزيرة مان البريطانية. التقيت بهيرمان في قرية في جنوب ألمانيا حيث أقمت من الشتاء إلى الصيف عام ‚67. في ذلك الوقت، كنت أقيم في قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 نسمة، وكنت أعمل كحطاب في الغابة لتجميع أموال للرحلة، وعندما سمع هيرمان أن هناك يابانياً يركب دراجة ينزل في القرية، أتى من القرية المجاورة لزيارتي. ليس هناك حدود بين عشاق الدراجات. بعد ذلك، في عطلات نهاية الأسبوع، انضم أصدقاء هيرمان أيضاً، وبدأنا نستمتع بالسياحة عبر الطرق في عمق الغابة الملفوفة بالمنحنيات المثالية للركض بالدراجات. استمتعنا بقطع الريح عبر الغابة حيث تعيش الغزلان والأرانب والسناجب، منصهرين حقاً مع الطبيعة.

　في مايو، طُرحت فكرة الذهاب لمشاهدة بطولة العالم للدراجات التي ستُقام في جزيرة مان بإنجلترا، فغادرنا القرية الألمانية. عبرنا مضيق دوفر بالعبّارة، والتقينا ببعض الإنجليزيين بما فيهم صديق هيرمان هايدن وآخرون في ويلز، وذهبنا إلى جزيرة مان عبر ليفربول. أقمنا في ملعب تخييم في جزيرة مان واستمتعنا بمشاهدة سباق بطولة العالم وزرنا أماكن مختلفة في الجزيرة.

　بعد ذلك، مرّ أكثر من 30 سنة، وكنا نتبادل بطاقات الكريسماس فقط ولم نرَ بعضنا البعض أبداً، لكن اثنين من الرفاق من تلك الأيام توفيا بالفعل. كان هيرمان قلقاً من أننا إذا لم نلتقِ الآن، قد نفقد الفرصة، لذلك اقترح لم الشمل.

　في تلك الفترة بالذات، كنت سأصل إلى سن الستين في يناير من السنة التالية، عام ‚02، وكان الوقت قد حان للتقاعد من العمل. كنت دائماً أفكر في أنني أود أن أفعل شيئاً ما لم أستطع فعله أثناء عملي في الشركة بمناسبة بلوغي سن الستين. كانت هذه فرصة ذهبية لي. أرسلت ردياً بدون تردد قائلاً أنني بالتأكيد أود أن أذهب. كنت أعتقد أنه إذا كان بإمكاني الذهاب بالدراجة فحسناً، وإذا لم يكن بإمكاني الذهاب بالدراجة فيمكنني استخدام قطار سيبيريا أو الطائرة.

　في خريف عام ‚01، تلقيت اتصالاً محدداً من هيرمان حول التاريخ والوقت. أراد تنظيم لم الشمل خلال الأسبوع الأخير من أغسطس عندما يكون هناك Manx GP، من 25 إلى 31 أغسطس.

جزيرة مان

　جزيرة مان تقع بين إنجلترا وأيرلندا، محيطها حوالي 100 كم، وتُعرف كمنطقة استجمام. تضاريسها تلالية، وأعلى نقطة فيها 620 م، مما يجعلها متفوقة من حيث المناظر الطبيعية، والنصف من أراضيها أراضٍ زراعية. وقد اشتهرت منذ القدم بسباقات الدراجات النارية أيضاً.

　للجزيرة برلمان خاص بها يتكون من مجلس أعلى ومجلس أدنى، وتتمتع بتشريعات وقوانين خاصة بها، وتصدر عملتها الخاصة من الجنيهات لكن لا يتم قبولها في البر الرئيسي لبريطانيا في بعض الأماكن، لذا يجب الانتباه لذلك.

　السباق في جزيرة مان يُقام على مسار يبلغ طوله حوالي 60 كم في الدورة الواحدة بإغلاق الطرق العامة. المسار متنوع جداً، يمر عبر أحياء سكنية وتجارية ومراعٍ وفي وسط الجبال. حتى لو كانت الشمس تشرق في المناطق المسطحة، قد يكون هناك ضباب وأمطار في المناطق الجبلية، مما يجعل الأحوال الجوية قاسية جداً. بالإضافة إلى ذلك، جوانب المسار ضيقة وفيها الكثير من الجدران المبنية من الحجارة وهي خطرة جداً، وعند حدوث أي سقوط يمكن أن يؤدي إلى حادثة خطيرة، لذلك توقفت سباقات الدوري العالمي منذ منتصف السبعينات. حالياً يتم تنظيم سباق TT في يونيو وسباق Manx GP في أغسطس كل عام، ويجتذبان الكثير من عشاق الدراجات النارية.

　بعد الانتهاء من عبور روسيا، كنت محاطاً بشعور عميق بالرضا، لكن بعد تجاوز سن الستين واستنزاف طاقتي البدنية، شعرت بإرهاق بعد دخولي فنلندا. أخذت يومين راحة في هلسنكي ويوماً واحداً في إستونيا، وبعد ذلك كنت أتقدم ببطء.

　دول البلطيق الثلاث ـ إستونيا وليتوانيا وليتوانيا ـ أشعر فيها أنني أقرب إلى دول الشمال الأوروبي أكثر من روسيا، وكانت هناك لافتات ترويجية لعضوية الاتحاد الأوروبي في كل مكان بجوار الطرق الرئيسية. لأنني كنت أتقدم ببطء، أصبح من الصعب الوصول إلى جزيرة مان قبل 24 أغسطس، وبعد ذلك وجدت نفسي أقود أكثر من 500 كم يومياً لمدة 4 أيام.

　دخلت من بولندا إلى ألمانيا. شرق ألمانيا شهد هذا الصيف أمطاراً شديدة جداً، وكانت الأنهار تفيض في كل مكان. كان الأوتوبان مشيداً على ارتفاعات عالية، فلم تتأثر رحلة Royal Star، لكن مدينة درسدن أيضاً كانت نهر إلبه المار فيها يفيض، مما أدى إلى غمر المدينة بالكامل بالمياه، وكانت الحالة صعبة جداً.

نزولاً للشاطئ

　في 24 أغسطس، عبرت بالعبّارة من كاليه بفرنسا عبر بحر المانش ووصلت إلى ليفربول عبر لندن. كان موعد انطلاق العبّارة إلى دوغلاس في جزيرة مان من هناك مقرراً في الساعة 6 مساءً، لكن الانطلاق تأخر كثيراً وتجاوز منتصف الليل. استريحت في مقصورة العبّارة على المقعد، ونزلت من العبّارة في ميناء دوغلاس حوالي الساعة 3 صباحاً.

　المكان الذي وعد هيرمان أن نلتقي فيه هو مخيم Glen Dhu Farm في Hilbery، حيث أقمت قبل 35 سنة. كان قد أرسل لي رسالة يقول فيها إنه سيستقبلني من المطار إذا أخبرته برقم الرحلة، لكنني ردّيت عليه بأنني بما أنني زرت المخيم من قبل فأستطيع أن أجد الطريق إليه بنفسي. لم يكن يتوقع أنني سأأتي بالدراجة النارية عبر روسيا. بينما كان يتبادر إلى ذهني وجهه الشاب المندهش عندما سمع أنني أتيت من اليابان بالدراجة النارية منذ 35 سنة، مررت عبر شارع ساحل دوغلاس الذي بدا مألوفاً لي وصعدت تل مدينة Onchan.

　بحثت معتمداً على ذاكرتي من قبل 35 سنة والخريطة، لكن عدد الفيلات كان قد زاد عن ذي قبل، وكانت لافتات المخيم صعبة الإيجاد. دخلت المخيم أخيراً حوالي الساعة 4 صباحاً. كانت هناك الكثير من الخيام صفوفاً، والمكان ساكن تماماً. أطفأت محرك Royal Star ونظرت حولي في ضوء القمر. لم أتوقع أن يكون المخيم كما هو تماماً قبل 35 سنة. بحثت بهدوء عن مساحة خالية، أنزلت حقائبي، نصبت خيمتي، ودخلت كيس نومي ومددت يديّ وقدميّ. شعرت بسعادة لا تُوصف.

　استيقظت من النوم الأول في الساعة 8 صباحاً. وقفت ونظرت حولي، فرأيت أناساً في كل مكان يستعدون للإفطار. شخص أنزل خيمته بجانبي ناداني وأهداني شاياً دافئاً. قال لي إن شخصاً ألمانياً كان يبحث عن شخص ياباني أمس، وأنت بالتأكيد الشخص الياباني الذي يبحث عنه. في وسط المخيم توجد ساحة انتظار، وخلفها ثلاث خيام، قال إن الألماني يسكن في إحداها. أضاف أنه إذا ناديته بصوت مرتفع سيخرج مسرعاً. أردت أن أفعل ذلك على الفور، لكن ذلك سيوقظ الآخرين. كبحت مشاعري وقررت أن أنتظر قليلاً. شكرته على الشاي وبدأت أتمشى لأراجع المخيم كله. فإذا برجل يشبه هيرمان يخرج من إحدى تلك الخيام الثلاث. كان لهيرمان طريقة تميزه في المشي لأن إحدى رجليه أقصر من الأخرى بـ 3 سم بسبب حادث دراجة نارية في صباه. شعره أصبح أقل بكثير، لكن طريقة مشيه لم تتغير. كان هيرمان بالفعل.

«هيرمان!» ناديت عليه بصوت عالٍ دون قصد.

«شيغيرو!» أجاب هو.

　اقتربنا من بعضنا وتبادلنا قبضة يد قوية. ظل الاثنان منا صامتاً للحظة.

　حكيت له عن قيادتي للدراجة النارية عبر روسيا من فلاديفوستوك، وأن العبّارة تأخرت وأنني وصلت هنا في الصباح الباكر. بكى من الفرح. ورأيت فرحه أعطاني شعوراً جديداً بالسعادة بأنني جئت بالدراجة النارية.

　في مساء ذلك اليوم، ذهبنا نحن الاثنان إلى الميناء لاستقبال Haydon الإنجليزي، الذي وصل متأخراً بيوم واحد إلى دوغلاس. كان في نفس الرحلة ليوم أمس لكنه أيضاً تأخر ساعتين ووصل الساعة 10:30 مساءً، والتقينا به في الميناء في الضوء الخافت. شعر Haydon أصبح أبيض وقريباً من الصلع، لكن وجهه لم يتغير عن الماضي. تعرفت عليه على الفور. Haydon كان يركب Norton فيما مضى، لكن هذه المرة جاء بـ BMW. من جهته، كان هيرمان يركب BMW فيما مضى، لكنه الآن يركب Yamaha TR1، وعندما سألته قال إنه يملك 3 دراجات TR1، مما يدل على ثقته العميقة فيها. قبل 35 سنة، كلما ركبنا الأوتوبان كان يشير إلى دراجتي 250cc YDS-III ويقول إن دراجة لا تتجاوز 180 كم/س ليست دراجة، ويسيء الحكم على الدراجات اليابانية، لكم تغيرت الأمور. الآن أصبح مولعاً بالسيارات اليابانية.

الحلقة الرابعة من السلسلة: رحلة عبر أوروبا حيث 200 سنة من تاريخ دراجات بعجلتين

（ملحق Motorcyclist، أبريل 2004）

القفزة الزمنية

　سباق آيل أوف مان (TT) يسمح بقيادة مسار السباق في الأيام التي لا توجد فيها سباقات، لذلك قادنا نحن الثلاثة هنا وهناك في أنحاء الجزيرة تاركين العنان لذكرياتنا القديمة. تسلقنا فوق جدران حجرية في مسار الجبل حيث شاهدنا سباقات الجراند بريكس العالمية، وتناولنا الطعام في حانة كريكني (Cricklewood Bar) حيث تناولنا الطعام منذ 35 سنة. على الطريق الساحلي على طول خليج دوجلاس، كنا نشاهد الدراجات النارية الكلاسيكية التي جمعت من دول أوروبية مختلفة، والاستماع إلى مالكيها وهم يفتخرون بدراجاتهم.

　كان هناك أيضاً صاحب دراجة نارية قديمة جداً يقيم في نفس المخيم الذي أقمنا فيه. دراجتا هامبر من عام 1914 (السنة الثالثة من فترة تايشو) وبلاف سوبيريور من عام 1924 (السنة الثالثة عشرة من فترة تايشو) كانتا تعملان فعلاً وتسيران بشكل صحيح. جزيرة مان بأكملها تشبه متحفاً. سكة حديد الخيول تسير على الطريق الساحلي، وهي لم تتغير عن الحال قبل 35 سنة.

　في المخيم، نمت في الخيمة في كيس النوم لمدة أسبوع، لكنني بطريقة غريبة نمت بشكل عميق جداً، والتعب الذي جرّرته معي من روسيا اختفى تماماً.

　كان العودة على العبّارة من آيل أوف مان ممتلئاً، والحجز الوحيد الذي تمكنت من الحصول عليه كان في رحلة إضافية في 31 أغسطس، وكانت الإقلاع في الساعة الرابعة صباحاً.

　المطر الذي بدأ في 29 لم يتوقف إلا في مساء 30 لم يكن واضحاً كيف ستتغير الأحوال الجوية بعد ذلك، لذلك قررنا أن من الأفضل أن نطوي الخيمة الآن ونذهب إلى ميناء دوجلاس، والنوم قليلاً في ردهة انتظار العبّارة. كان الأربعة أيام الأولى غير عادية بالنسبة لآيل أوف مان، مليئة بالشمس والطقس الجميل، لذلك كان يجب أن نتحمل المطر لمدة يوم واحد في النهاية.

　عندما وصلت إلى ردهة انتظار العبّارة في الساعة السابعة مساءً، كان هناك بالفعل عدد كبير من الناس ينتظرون. احتفظت بمقاعد فارغة ونمت ليلة بلا نوم، لكن رحلة الساعة الرابعة صباحاً تأخرت مرة أخرى لمدة 3 ساعات، والعبّارة لم تغادر ميناء دوجلاس فعلاً إلا في الساعة السابعة صباحاً عندما كان الصباح قد بدأ. للعيش في بريطانيا، يتطلب الأمر صبراً استثنائياً.

　الأسبوع الذي قضيته في آيل أوف مان كان مثل سفر زمني، حيث نسيت سني وعادت إلى عام 1967. بريطانيا هي ثقافة الحجر، وهي أيضاً ثقافة تقدّر الأشياء. كان من المذهل أن يبقى المخيم كما هو بعد 35 سنة، لكن عند الاطلاع على الجزيرة ككل، بينما زاد عدد المنازل، لا تزال المنازل القديمة تُستخدم بعناية، والجدران الحجرية المكدسة على جانبي الطريق لم تتغير بتاتاً.

　أعدت اللقاء برفيق من رفاق الدراجات النارية لم أره منذ 35 سنة، والأسبوع الذي قضيناه معاً كان عودة إلى سن 25 سنة، عندما كنا معاً في ذلك الوقت. لا أعرف متى سأتمكن من لقائه مرة أخرى، لكن طالما كنا بصحة جيدة، فسوف نلتقي بالتأكيد، وبهذا الأمل المستقبلي، تركت آيل أوف مان.

نفق القنال

　في 2 سبتمبر، عبرت من بريطانيا عبر مضيق دوفر باستخدام نفق القنال.

　داخل نفق القنال، لا يمكن القيادة بالسيارات أو الدراجات النارية. داخل النفق، تسير القطارات فقط، ويتم تحميل الدراجات النارية والسيارات على عربات البضائع، ويركب الناس أيضاً على نفس العربة للعبور عبر المضيق.

　اشتريت تذاكر بمبلغ 92.5 باوند (حوالي 18000 ين) من البوابة. تابعت الإشارات وتقدمت مباشرة إلى رصيف المحطة، حيث وقفت عربة بضائع فضية طويلة.

　كانت هناك مدخل كبير على جانب العربة، وعندما قادت رويال ستار (Royal Star) من خلاله وداخلها، تم إزالة الفواصل بين أقسام العربة وفتحت نحو الأمام، مما جعل العربة ذاتها تشبه النفق. كان هناك موظفون يقفون في الأماكن الرئيسية داخل العربة ويعطوننا التعليمات، لذلك تمكنت السيارات والدراجات النارية من الازدحام بنظام عند الأمام.

　كانت العربة نصف مليئة فقط وفارغة إلى حد كبير، وانغلقت الفواصل المفتوحة بين العربات، وبعد قليل بدأت الحركة. لم تكن هناك قاعات للركاب على هذا القطار، لذلك قضيت وقت الرحلة واقفاً بجانب الدراجة النارية. كان هناك 4 متسابقين آخرين بدراجات نارية، وكانوا يركبون على دراجاتهم أو يقفون بجانبها. أما في حالة السيارات، فقد ظل الناس جالسين على مقاعد سياراتهم.

　وصل القطار إلى منصة كاليه بفرنسا بعد حوالي 25 دقيقة. بالمناسبة، كانت تذكرة العبّارة التي ركبتها عندما ذهبت إلى آيل أوف مان 124 يورو و 50 سنت (حوالي 14000 ين)، وهي أرخص قليلاً من نفق القنال.

　عبرت مضيق دوفر وحررت الدخول إلى فرنسا، وانطلقت من كاليه على الطريق السريع A26 باتجاه باريس، وقطعت حوالي 250 كم. كانت هذه أول طريق برسوم دخلتها في أوروبا. الرسم برسم 250 كم كان 10 يورو (حوالي 1200 ين)، وهو حوالي ربع سعر طريق تومي إكسبريس السريع في اليابان، وهو رخيص جداً. ومع ذلك، كان هيرمان، وهو ألماني معتاد على القيادة على طريق أوتوبان المجاني، يقول إن الطريق السريع الفرنسي غالي جداً، وركب عبّارة مباشرة من بريطانيا إلى هولندا لتجنب المرور عبر فرنسا، وعاد إلى ألمانيا.

　في تلك الليلة، نمت في فندق داخل منطقة استراحة على الطريق السريع. هناك الكثير من هذه الفنادق في أوروبا، لذلك لا تضطر إلى الركض حول وسط المدينة للبحث عن فندق، وهذا مساعدة كبيرة.

استقبال ضخم غير متوقع

　في 3 سبتمبر، التقيت بموريموتو، ممثل ياماها فرنسا، في مكان الموعد المتفق عليه وهو مطار شارل ديغول، ثم اتبعت سيارته لحوالي 30 كم إلى مقر ياماها فرنسا.

　عندما وقفت دراجتي الحبيبة، رويال ستار، في المدخل الرئيسي وفتحت الباب، كان أوليفيه، رئيس ياماها فرنسا، في استقبالي. وخلفه كان جميع موظفي الشركة، مستقبلين إياي بتصفيق كبير. كنت مذهولاً من هذا الاستقبال الضخم.

　أوليفيه وأنا لنا علاقة عريقة منذ آخر رحلة حول العالم.

　بعد أن قدمني أوليفيه إلى الموظفين، قمت بملء الخريطة المعدة مسبقاً برحلتي، وأخبرت الجميع عن حالة الرحلة حتى الآن. وكهدية تذكارية، أعطاني درعاً رائعاً ونسخة ملونة من غلاف مجلة موتوريفيو (Moto Revue) الفرنسية القديمة في إطار فاخر أمام جميع الموظفين. كان غلاف تلك المجلة يحتوي على صورتي وبايكي (YDS-III) عندما زرت باريس منذ 35 سنة، وشكرت أوليفيه من قلبي لأنه احتفظ بتلك المجلة بعناية.

　بعد ذلك، احتفل بي جميع الموظفين برفع كؤوس الشمبانيا. أوليفيه هو راكب دراجة نارية من الدرجة الأولى شارك بنفسه في رالي باريس داكار (Paris-Dakar Rally) الشهير بقسوته، وحقق ترتيباً عالياً عدة مرات، وقدم مساهمات كبيرة لتطوير رياضات المحركات الفرنسية. الآن، حتى وهو يتولى منصب الرئيس، فإنه يستخدم الدراجة النارية في التنقل، وعندما يظهر نموذج جديد، يقود بنفسه، ويأخذ الموظفين معه في اختبارات التجربة، وهو شخص يضع الأولوية القصوى على قيمة ركوب الدراجة النارية.

　بعد حفل الاستقبال، أثناء تناول الغداء، حدثني أوليفيه عن مشاعره الحارة تجاه دراجاته النارية.

　لكي يعمل جميع الموظفين بروح إيجابية دائمة، يجب على الرئيس التنفيذي نفسه أن يحافظ على روح التحدي بشكل مستمر. لهذا السبب، يستخدم الدراجة النارية في التنقل اليومي، وعندما تظهر نماذج جديدة، يصطحب الموظفين لتجربتها، مما يحفزه بنفسه وينقل روح التحدي إلى الموظفين. قال إنه عندما وصلت اليوم، جمع جميع الموظفين لتحية الاستقبال لأنه أراد أن يشاركهم روح التحدي.

　بعد ذلك، زرت مصانع ياماها الأجنبية ووكلاءها في سان كانتان بفرنسا وأمستردام بهولندا، وتلقيت استقبالاً حاراً مماثلاً لما تلقيته في ياماها فرنسا.

الاطلاع على المتاحف التي تغطي 200 سنة من تاريخ السيارات ذات العجلتين

　في 11 سبتمبر، ذهبت بالدراجة إلى شركة الشحن لتحميل دراجتي على سفينة تقل الركاب من جيبرج بلجيكا إلى الساحل الشرقي الأمريكي. من المقرر أن تبحر السفينة في 14 سبتمبر وتعبر المحيط الأطلسي، وبعد 10 أيام، في 23 سبتمبر، ستصل إلى ميناء نيوآرك بنيوجيرسي. قررت أن أسافر بالطائرة من أمستردام إلى نيوآرك في 23 سبتمبر.

　كان لدي 11 يوماً قبل مغادرتي أمستردام، فقررت الاستفادة من الوقت في زيارة أكبر عدد ممكن من المتاحف الموجودة في ألمانيا وجمع معلومات عن تاريخ السيارات ذات العجلتين. كانت هذه خطة اتخذتها قبل مغادرتي اليابان، حيث أردت جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات في أوروبا التي لها تاريخ طويل في السيارات ذات العجلتين.

　استأجرت دراجة FJR1300 من ياماها أوروبا في أمستردام، وهي دراجة تتحرك بسهولة على الطرق السريعة، واستخدمتها للقيام برحلة المتاحف. كان وضع الركوب على FJR1300 مائلاً للأمام بشكل مناسب، بحيث لا تؤلم ظهري حتى مع عمري عند القيادة لمسافات طويلة، والدرع الهوائي القابل للتعديل حسب السرعة يوفر راحة إضافية. على الطريق السريع، كان يمكنني القيادة بثبات بسرعة تتراوح بين 150 و 200 كم/س، وكان الشعور مريحاً جداً.

　في حالة الطرق السريعة ذات الثلاث حارات، تسير الشاحنات الكبيرة بشكل أساسي في الحارة اليمنى المخصصة للمركبات البطيئة بسرعة 100-110 كم/س، والحارة الوسطى بسرعة 130 كم/س فما فوق، والحارة اليسرى للتجاوز بسرعات مذهلة تزيد على 180 كم/س. كنت بدراجة رويال ستار المحملة بأغراض كثيرة، حتى لو حاولت الإسراع إلى 130-140 كم/س للسير في الحارة الوسطى، كنت أعتبر بطيئاً في تلك الحارة وأضطر إلى الانتباه للمركبات خلفي. بالمقابل، كانت FJR1300 مريحة للغاية.

　أولاً، زرت متحف NSU للسيارات ذات العجلتين في نيكارسولم، وهي بلدة عند التقاء نهري نيكار وأولم بالقرب من هايدلبرج. كان سعر الدخول للبالغين 4 يورو (حوالي 500 ين ياباني). يُستخدم القلعة التي شُيدت في القرن الرابع عشر كمتحف، وهذا يعكس طبيعة الشعب الألماني في تثمين الأشياء القديمة.

　عند الدخول، استقبلتني عرض غني يضم أكثر من 350 قطعة متعلقة بتاريخ السيارات ذات العجلتين في العالم ومختلف الموارد والمعلومات. يبدأ تاريخ السيارات ذات العجلتين في أوروبا بدراجات بلا مقود (مقود لا يتحرك)، بلا دوّاسات (تتحرك بالدفع برجلي الراكب على الأرض)، تم اختراعها في فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر، في بدايات الثورة الصناعية. العروض في متحف NSU للدراجات ذات العجلتين بسيطة لكنها مثيرة للاهتمام، فبالإضافة إلى مشاهدتها، يمكن لزوار المتحف لمس بعض المعروضات وركوب أجهزة محاكاة، مما لا يسبب الملل.

　الشيء الرائع حقاً هو دراجة من سبعينيات القرن التاسع عشر بعجلة أمامية يبلغ قطرها 2 متر. يمكن ركوب هذه الدراجة بالفعل، وتستطيع الركوب عليها حقاً. متحف NSU للسيارات ذات العجلتين هذا يعرض بوضوح من المراحل الأولى لفكرة السيارات ذات العجلتين إلى الحاضر، وهو يعتبر أفضل متحف في العالم لتاريخ السيارات ذات العجلتين.

متاحف بنز وBMW

　على بعد حوالي 100 كم جنوب نيكارسولم توجد شتوتغارت. وهناك المقر الرئيسي وأحد مصانع مرسيدس بنز، وكذلك موقع متحفها.

　لا يمكن الوصول بالدراجة النارية إلى مدخل المتحف مباشرة، لذا استخدمت حافلة مكوكية مجانية متخصصة للمتحف من محطة حافلات خارج منطقة المقر الرئيسي. ركبت حافلة مكتوب عليها „متحف مرسيدس بنز“، عبرت بوابة المصنع، مررت عبر المصنع، وهبطت أمام المتحف. كان المتحف في منتصف أرض المقر الرئيسي للمصنع. الدخول إلى المتحف مجاني. يوجد دليل صوتي على شكل جهاز استقبال هاتفي بـ 5 لغات، ويمكن استعارة الدليل باللغة اليابانية مجاناً أيضاً.

　ما يلفت الانتباه أولاً عند الدخول هو دراجة ذات عجلتين بهيكل خشبي ومحرك عليها. في سنة 1885، قبل المركبات ذات الأربع عجلات، تم اختراع هذه الدراجة ذات العجلتين، وهنا بدأ تاريخ بنز.

　بينما مبنى المتحف بسيط الشكل، إلا أن المعروضات مذهلة حقاً. بالإضافة إلى السيارات ذات الأربع عجلات الرئيسية، شاهدت معروضات لمحركات الطائرات والسفن. علاوة على ذلك، من بين جميع المعروضات، كان من المثير للانطباع أن أرى مرسيدس بنز 770 باللون البني الغامق الذي استخدمته الإمبراطورة شوا في سنة 1935 والمزينة برمز الكريسانثيم الإمبراطوري معروضة هناك.

　تقع مدينة ميونيخ على بعد حوالي 300 كم شرق شتوتغارت، وهي موطن المقر الرئيسي وأحد مصانع BMW والمتحف. بجانب مبنى المقر الرئيسي الحديث المكون من عدة طوابق، يقف مبنى المتحف بشكله المعماري الحديث الذي يشبه الوعاء.

　دخلت من الباب بحثاً عن الاستقبال لكن لم تكن هناك أي موظف. اضطررت إلى قضاء بعض الوقت تصفح متجر السلع، لكن يبدو أن طاقم واحد يتولى الاستقبال والمتجر والمقهى معاً، فعندما يصبح العمل مشغولاً، لا يتمكنون من الانتباه للاستقبال. بعد فترة، جاء موظف الاستقبال وساعدني، لكن عدم وجود موظف في الاستقبال جعل الانطباع الأول سلبياً جداً. ربما تكون هذه الطريقة في الإدارة تركز على الكفاءة، لكن أشعر أن هذا لا يترك انطباعاً جيداً.

　كان سعر الدخول 3 يورو (حوالي 360 ين ياباني)، وودائع خزانة الأقفال تبلغ 5 يورو (حوالي 600 ين ياباني). يتم استرجاع هذا المبلغ عند إعادة مفتاح الخزانة. BMW هي الشركة الألمانية الوحيدة لصناعة السيارات ذات الأربع عجلات التي تستمر في تطوير وتصنيع وبيع السيارات ذات العجلتين بنشاط حول العالم.

　أثناء صعودي عبر الممر الحلزوني لمشاهدة العروض، يوجد مسرح يتسع لحوالي 200 شخص في الأعلى. بعد الانتهاء من المشاهدة، يمكنك ركوب مصعد كهربائي طويل من أعلى طابق للهبوط إلى بالقرب من استقبال الطابق الأول. كان العرض الحديث جداً في متحف BMW يتطابق مع مظهره الخارجي الحديث، ويتضمن عدداً كبيراً من أجهزة المحاكاة المختلفة، مما يضمن عدم شعور الزائرين بالملل. كنت معجباً جداً بهذه الفكرة المبتكرة التي استثمرت فيها نفقات ضخمة.

　في التوقيت المناسب، كان معرض إنترموتو، وهو أكبر معرض دراجات نارية في ألمانيا، يُقام في ميونخ. في مكان يُعتقد أنه أوسع من منطقة معرض طوكيو موتور شو الذي يُقام في ماكهاري، شهدنا عروض الدراجات النارية بأكملها بالإضافة إلى الأجزاء والإكسسوارات من جميع أنحاء العالم. هنا أيضاً، كانت BMW المحلية نشيطة جداً كالعادة، وكانت تُمتع الزوار من خلال عروض مدتها حوالي 15 دقيقة باستخدام أكشاك العرض.

　على مدى حوالي 40 سنة الماضية، كانت أربع شركات يابانية تقود صناعة الدراجات النارية العالمية، لكنني شعرت بقوة خلال هذه الرحلة بأن الشركات الأمريكية والأوروبية استعادت نشاطها. كما أن ظهور شركات تصنيع الدراجات النارية الصينية والكورية واضح جداً. أعتقد أن الشركات اليابانية يجب ألا تتنازل أبداً عن أفضليتها التقنية. من وجهة نظر عالمية، صناعة الدراجات النارية حيوية وتحتفظ بمجال كبير للنمو. وسط تعاظم متطلبات حماية البيئة، فإن دور الدراجات النارية، التي تتمتع بأكبر ميزة وهي الخفة، سيكون كبيراً.

تعجب من خدمة العملاء لدى فولكسفاغن

　في منتصف طريق الأوتوبان الذي يربط برلين وهانوفر، توجد في مدينة وولفسبورغ مصنع المقر الرئيسي لفولكسفاغن (يُشار إليه فيما يلي بـ VW) وحديقة موضوعية تُسمى „أوتوشتات“ بحجم أكبر من المتحف.

　للعودة قليلاً للخلف، وولفسبورغ وناويس اللتان ذُكرتا سابقاً كانتا المكانين اللذين توقفت فيهما في الطريق إلى جزيرة مان على دراجتي رويال ستار، كما ذُكر في العدد السابق.

　تحتوي حديقة الموضوع „أوتوشتات“ على متحف ومنطقة تجربة حيث يمكن للأطفال والبالغين الاستمتاع، بالإضافة إلى معارض مستقلة لجميع شركات VW بما في ذلك أودي وهي شركة تابعة. يعمل هنا 1200 موظف، والهدف الأساسي هو دعوة مشتري منتجات VW إلى هنا واستقبالهم بمعاملة VIP.

　أوقفت رويال ستار في موقف السيارات، وأول ما لفت نظري كان مبنيين طويلي مع واجهة من الزجاج بالكامل. يقال أن 800 سيارة جديدة معدة للتسليم للعملاء مخزنة بإحكام داخل هذين المبنيين. عند الدخول من الأمام، كان هناك استقبال في منتصف لوبي واسع مع كرة أرضية كبيرة تدور من تصميم إنغو غونتر. يُقال أن حوالي 40 في المائة من جميع المشترين يأتون إلى هنا لاستلام سياراتهم. وذلك لأن عملاء VW الذين يأتون إلى المقر الرئيسي لاستلام سياراتهم يحصلون على خصم في تكاليف النقل من المقر الرئيسي إلى الوكيل، بالإضافة إلى معاملة VIP في حديقة الموضوع „أوتوشتات“.

　بجوار المبنيين الزجاجيين الشاملين، يوجد مبنى أسطواني نظيف من ثلاثة طوابق حيث يتم تسليم السيارات الفعلي للعملاء. بالقرب من مركز المبنى، توجد منطقة محظورة حيث يتم الفحص النهائي للسيارات الجديدة، وبعد خضوع السيارة الجديدة لفحص شحنة دقيق، يتم تسليمها إلى المستخدم.

　عندما زرت هناك، رأيت أسماء العملاء مُعروضة على لوحة إضاءة رقمية، والعملاء يتلقون شرحاً من الموظفين بوجه مبتسم حول السيارات المشتراة.

　بعد رؤية هذه المرافق الشاملة والنهج الذي تتبعه، شعرت بقوة بتصميم VW على الاستثمار الهائل وتعيين العديد من الموظفين للسعي نحو رقم واحد في رضا العملاء. هناك أيضاً فندق ريتز كارلتون الفاخر المجاور، الذي يبدو أنه يسعى أيضاً إلى تحسين صورة VW.

　كانت هناك دراجة نارية DKW معروضة في متحف VW. DKW هي شركة تصنيع دراجات نارية كانت تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عشرينيات القرن العشرين. VW ورثت شركتي DKW و NSU، وهي أيضاً شركة تصنيع دراجات نارية احتلت المرتبة الأولى عالمياً في الخمسينيات. وبالمثل مع BMW، فإن دم الدراجات النارية الذي احتل المرتبة الأولى عالمياً يسري بقوة عبر VW.

الحلقة الأخيرة من السلسلة: عبور جبال روكي الثلجية للوصول إلى نهاية الرحلة

（ملحق موتوسايكليست، مايو 2004）

الهبوط على الساحل الشرقي لأمريكا

　في 23 سبتمبر، غادرت مطار سكيبول في أمستردام بهولندا برحلة في الساعة 8:20 صباحاً، وودعت أوروبا.

　في الساعة 10:30 صباحاً، وصلت إلى نيوارك، مدينة مجاورة لمانهاتن في نيويورك بالساحل الشرقي الأمريكي. كانت فترة الرحلة الفعلية 7 ساعات، لكن بعد طرح فرق التوقيت 5 ساعات حصلت على هذا الوقت.

　بما أنني لم أزر نيوارك منذ فترة طويلة، كنت أريد الوصول مبكراً قدر الإمكان لتحديد فندق للبقاء فيه في تلك الليلة والتحقق من وضع السفينة التي تقل رويال ستار. اتصلت بفندق قريب من قاعة الوصول بالمطار، فجاء الحافلة مباشرة لاستقلالي. كل شيء في أمريكا مريح جداً. وصلت إلى الفندق وسجلت دخولي في الساعة 1 مساءً. اتصلت على الفور بشركة الشحن، فأخبروني أن السفينة قد وصلت بالفعل وستقوم بتفريغ البضائع اليوم، لذلك ستتمكن من تسليمها غداً. ميناء نيوارك يقع في الجانب الشرقي من المطار بالنسبة للفندق. الموقع قريب جداً وساعد كثيراً. أخبرت شركة الشحن التي أعطتني إشعار وصول البضائع (Arrival Notice) أنني سأقوم بالإجراءات الجمركية بنفسي، وحصلت على نصيحة بشأن عنوان الجمارك وأنه من الأفضل الذهاب بعد الساعة 10 صباحاً.

　في اليوم التالي، توجهت بسيارة أجرة إلى الجمارك مع الوثائق المطلوبة، وعندما ذهبت للبحث عن نافذة التخليص الجمركي، وجدت ثلاث نساء سمينات من ذوي البشرة السمراء جالسات هناك. وصلت في الساعة 9:30 صباحاً. يبدو أنه مازال مبكراً لأن أحدهم كان يأكل الدونات ويشرب القهوة. عندما شرحت لأحدهم أنني أريد تخليص دراجة نارية، أعدوا النماذج بناءً على جواز سفري وشهادة تسجيل رويال ستار، وختموها بختم الجمارك الرسمي، واكتملت الإجراءات في حوالي 15 دقيقة فقط. هذا أسرع بكثير من الإجراءات في فلاديفوستوك التي استغرقت 3 أيام.

　ساحة تخزين شركة الشحن على الواجهة البحرية تقع على بعد حوالي 5 دقائق بالسيارة، ورأيت رويال ستار التي تم تفريغها من السفينة بالفعل بالقرب من بوابة الساحة. دخلت مكتب شركة الشحن وأظهرت لهم النماذج التي أعدتها الجمارك، تحققوا من رقم هيكل رويال ستار، وأخبروني أن كل شيء بخير لإخراج الدراجة. أعدت تركيب لوحة الترخيص الدولية التي أزلتها قبل الشحن، وغادرت ساحة التخزين. أولاً، توقفت في محطة وقود لملء الخزان. كان 4 جالونات (حوالي 15.2 لتر) بـ 6 دولارات (حوالي 720 ين). في أمريكا يكون السعر حوالي 40-50 ين لكل لتر، وهذا السعر هو حوالي ثلث إلى ربع سعر أوروبا.

　كان من المذهل أن أستلم رويال ستار في غضون حوالي أسبوعين فقط بعد تسليمها إلى شركة الشحن في زيبروج ببلجيكا، بعد عبور المحيط الأطلسي. أحد الأسباب الرئيسية لهذه السرعة هو أنه لم يكن من الضروري تغليف الدراجة النارية. حتى بناء صندوق خشبي مناسب للدراجة النارية يستغرق حوالي أسبوع، بالإضافة إلى تكاليف إضافية لنقل التغليف. شركة الشحن التي استخدمتها تستخدم سفناً متخصصة لنقل السيارات، لذلك وضعت الدراجة النارية بدون تغليف مباشرة على السفينة.

زيارة جراوند زيرو

　قضيت حوالي ساعتين بعد الظهر في فحص الدراجة النارية للاستعداد لعبور القارة الأمريكية. من هنا في نيوارك إلى مانهاتن في نيويورك، المسافة قريبة جداً عبر نهر هدسون. بقيت في مانهاتن لمدة حوالي 4 أشهر منذ 37 سنة، وكنت أعمل في متجر لنقل السلع من المستودعات إلى أرفف العرض لتجميع أموال الرحلة. في تلك الفترة، كنت أسير على دراجتي YDS-Ⅲ حول منطقة غرينيتش فيليج على الجانب الماني من نهر هدسون، الذي عبرته عبر نفق هولاند.

　قمت بزيارة جراوند زيرو في مانهاتن بمثابة فحص تفتيشي من خلال القيادة الفعلية. هذا هو موقع مركز التجارة العالمي الذي دمره هجوم 11 سبتمبر عام 2001 الإرهابي الشهير، وكنت قد قررت زيارته أولاً عند دخولي الولايات المتحدة. قادت من الفندق على الطريق السريع 9 باتجاه نفق هولاند الذي يمر تحت نهر هادسون. الطريق ضيق والسطح تالف، مما يذكرني بما كان قبل 37 سنة. لم تتغير الأجواء كثيراً حول المكان. على الرغم من أنها كانت الساعة الثالثة بعد الظهر، كانت السيارات مكتظة تماماً وعددها يزداد باستمرار. عند مدخل النفق دفعت 5 دولارات (حوالي 600 ين)، وبعدها دخلت مانهاتن فعلاً. كان هناك بالفعل في الماضي مركز التجارة العالمي وبناء إمباير ستيت وغيره من ناطحات السحاب، وعندما ذهبت من اليابان قبل 37 سنة، أُفحمت تماماً من ثروة أمريكا.

　وقفت متحيراً بسيارتي Royalstar على حافة الطريق. لا يوجد مركز التجارة العالمي. إن غياب ما يجب أن يكون موجوداً صدمة عظيمة جداً. عندما أفكر في فقدان أكثر من 3000 نسمة هنا، أشعر أن الإرهاب ليس حدثاً في عالم بعيد. البنايات المحيطة تحمل ندوب، وكان مثيراً للانتباه أن رأيت كلمات كبيرة مكتوبة على جدار أحد البنايات: „The human spirit is not measured by the size of the act but by the size of the heart.“ (الترجمة: يجب قياس روح الإنسان ليس من خلال حجم أعماله بل من خلال حجم قلبه). كانت هناك رسائل تبحث عن الضحايا وتيشيرتات عليها أسماء مختلفة ملصقة على الجدار. يبدو أن كل واحدة منها تحمل مشاعر الأسرة، وهي أشياء لا يمكن إهمالها. وبينما كنت أراقبها بانتباه، أصبح الظلام يرتخي حول المكان، لذا قررت العودة إلى الفندق.

في مسار بلاد الآميش

　في 25 سبتمبر، حان الوقت أخيراً لبدء آخر عملية عبور للقارة الشمالية الأمريكية في هذه الرحلة. سرت إلى الغرب والغرب على الطريق 80. بعد قيادة 50 ميل (حوالي 80 كم) عبر نيو جيرسي، دخلت ولاية بنسلفانيا. حد السرعة على الطريق السريع 65 ميل في الساعة (حوالي 104 كم/س)، لكن تدفق السيارات الفعلي كان 70-75 ميل في الساعة (112-120 كم/س). الفاصل الأوسط واسع والحزم الخضراء على كلا الجانبين واسعة جداً، لذا لا تشعر بسرعة عالية. معظم الشاحنات عبارة عن مقطورات كبيرة بطول حوالي 25 متر، تسير ضمن التدفق العام، لكن البعض منها كان يتجاوز السيارات بسرعة تتجاوز 75 ميل في الساعة (120 كم/س) مما فاجأني جداً. في الأوتوبان الألماني، الشاحنات محدودة بـ 100 كم/س بحيث تسير بهدوء على اليمين في صف واحد بدون استثناء.

　بعد عبور جبال أبالاتشيا، دخلنا سلة الحبوب الأمريكية. حقول الذرة والفول الصويا تمتد إلى ما لا نهاية. دخلت ولاية أوهايو وسرت على الطرق المحلية بعيداً عن الطريق السريع. أردت معرفة كيف يعيش الآميش الآن، فقررت زيارة المناطق التي يسكنون فيها بأعداد كبيرة. الآميش هي مجموعة دينية سكنت هذه المنطقة منذ القدم، لا تستخدم وسائل نقل سوى العربات الكلاسيكية التي تجرها الخيول، وتحرث الحقول باستخدام المحراث والخيول بدلاً من الآلات الزراعية الكبيرة، ولا تستخدم الكهرباء. إنهم يعيشون حياة صديقة للطبيعة. قبل 37 سنة عندما سرت عبر هذا المكان، لفت انتباهي أسلوب حياتهم. بدا لي أن السكان المحليين يتعاملون معهم كأشخاص غريبي الأطوار. كنت قلقاً جداً من أنهم قد يتعرضون للطرد من حياتهم، وهم يعيشون الحياة الأكثر حرصاً على الطبيعة في رأيي.

　عندما سرت على الطرق المحلية عبر حقول الذرة، وصلت إلى بلدة ريفية. في سوبر ماركت البلدة، كانوا قد وضعوا حوالي 10 أمتار من جذوع الأشجار لركن عدة عربات خيل، وكانت هناك عربات آميش سوداء موقوفة هناك. بينما كنت أراقب، جاءت عربة أخرى تجرها امرأة ورجل يرتديان ملابس سوداء. عندما وجهت الكاميرا نحوهما، ابتسم الطفل ولوح بيده، وابتسم الأب أيضاً. بعدها جاءت امرأة ترتدي ملابس تذكرك بالعصور الوسطى تجر عربة خيل. عندما نظرت إلى المتاجر الأخرى في البلدة، وجدت أن معظمها – بما في ذلك مكتب البريد – لديها مواقف خاصة للخيول لكي يوقف الآميش عرباتهم بأمان. عند تقاطع الطريق في البلدة، كانت هناك عربة خيل واحدة واقفة عند الإشارة الحمراء، وكانت مقطورة كبيرة تسير ببطء في الاتجاه المتقاطع بعناية تجاه الحصان. يبدو أن عدد الآميش قد ازداد مقارنة بالماضي، وهم يعيشون بشكل جيد مع أهل البلدة. تغيرت طريقة نظر أهل البلدة إليهم – فهم يحترمون رغبتهم في الحفاظ على الطبيعة. ارتحت نفسي.

من أمريكا إلى كندا

　بروح دافئة، تابعت الطريق. مررت عبر ولايات أوهايو وإنديانا وإلينوي، ودخلت ميلووكي في ولاية ويسكونسن.

　اشتهرت ميلووكي بالبيرة وهارلي-ديفيدسون (H.D فيما بعد). H.D هي الآن أنشط صانعة دراجات نارية في العالم. قبل 25 سنة، عندما جئت إلى لوس أنجلوس كموظف مندوب لشركة ياماها، كانت H.D على حافة الإفلاس. بعد 25 سنة، لا أحد – حتى بين الأمريكيين – كان يمكنه أن يتنبأ بما أصبحت عليه H.D الآن.

　مع اقتراب المدينة، بدأت أرى دراجات H.D على الطريق السريع، لكن الدارسين لا يرتدون خوذات. يثبتون شعرهم بـ باندانا أو يرتدون قبعة جلدية أو يتركون شعرهم ينسجم مع الريح. في أمريكا حيث تختلف قوانين المرور من ولاية إلى أخرى، هناك ولايات حيث عدم ارتداء الخوذة جريمة وولايات حيث ارتداء الخوذة مجرد توصية. من المؤكد أن ارتداء الخوذة أكثر أماناً، لكن أمريكا هي البلد الذي لا يفرض ارتداء الخوذ على الجميع في جميع أنحاء الدولة.

　من ميلووكي عبرت ولايات مينيسوتا ونورث داكوتا، وفي 2 أكتوبر دخلت وينيبيغ في كندا. غادرت اليابان في بداية الصيف، لكن الصيف قد مضى وحل الخريف. في كندا على خط العرض 50 درجة شمالاً، أصبح الطقس بارداً جداً في الصباح والمساء بحيث يصل إلى تحت نقطة التجمد. في الحقول، كانت معظم محاصيل الذرة والفول الصويا وبذور عباد الشمس والعشب قد تمت حصادتها تقريباً، والبقايا الصغيرة كانت تُحصد بواسطة جرارات كبيرة.

صديق كندي ركب الدراجات النارية حتى بلغ من العمر 87 سنة

　كان السبب وراء توجهي إلى كندا هو زيارة قبر صديقي والت هيليّ الذي كان يعيش في كالجاري. كان صديقي منذ رحلتي حول العالم السابقة، وكان يدير محل دراجات نارية صغيرة يتعامل مع ياماها وإنديان في ذلك الوقت. بعد ذلك نما ليصبح أكبر موزع ياماها في كندا، وقدم مساهمات كبيرة لا في بيع الدراجات النارية فحسب، بل في تطوير الشباب داخل كندا أيضاً. للأسف، توفي في يناير 2002 عن عمر يناهز 88 سنة. رغم أن الفارق في العمر بيننا كان 28 سنة، إلا أن حبنا للدراجات النارية لم يتغير، وكنا نتعامل معاً كعائلات. أشعر بالندم عندما أفكر أنني لو جئت قبل سنة واحدة من هذه الرحلة لاستطعت أن أراه في حالة جيدة.

　تقدمت غرباً بخط مستقيم على طريق ترانس كندا السريع في أوائل فصل الشتاء. بعد دخولي كندا، كان الطقس سيئاً. تحولت الأمطار الباردة إلى ثلج. كانت هذه أول مرة أرى الثلج في هذه الرحلة. تذكرت أنني سرت على نفس الطريق قبل 37 سنة في نفس الفترة من السنة لكن في الاتجاه المعاكس، وواجهت أيضاً ثلجاً بارداً مماثلاً.

　تجري سكة حديد كندية باسيفيك على امتداد الطريق السريع. رأيت قطارات شحن من حين لآخر، لكنها تعمل بمحركات ديزل، وعند المقارنة بها، فإن التكهرب الكامل لجميع خطوط السكك الحديدية في روسيا يستحق الإعجاب.

　في 5 أكتوبر، زرت متجر الدراجات النارية «والت هيليّ ياماها» في كالجاري. كان تيري، ابن والت، يدير المتجر لأكثر من 10 سنوات. بما أنني أرسلت إخطاراً مسبقاً، استقبلني تيري بحماس. تحدث إليّ وهو يتذكر يوم وفاة والده، وكانت عيناه حمراوتين وكان يحاول كبح دموعه. قال إنه غادر المنزل في الصباح بحيوية لحضور اجتماع في مدينة كالجاري، وعندما انتهى الاجتماع ووقف من مقعده، انهار فجأة ولم يعد.

　كان يقود دراجة بجانب إضافي حتى السنة قبل وفاته. كان والت شخصاً يحب قيادة الدراجات النارية فوق كل شيء. عندما كنت أعيش في لوس أنجلس، زارني عدة مرات بدراجته ذات الجانب الإضافي. بعد أن أصبح أكبر سناً وسلم المتجر لابنه تيري، كان يذهب في كل مكان، سواء داخل كندا أو خارجها، يقود دراجته بجانب إضافي وزوجته بجانبه. سافر إلى الخارج أيضاً، وذهب إلى باها كاليفورنيا بالمكسيك، وحتى أستراليا البعيدة، يستمتع بقيادة الدراجات النارية. كان شخصية عظيمة انخرطت بنشاط في المساهمة الاجتماعية، مثل تنظيم سباقات الدراجات النارية لتطوير الشباب بشكل صحي في كندا، وتنظيم مدرسة الميكانيكا بعد الحصول على موافقة حكومية. تم التبرع بدراجته ذات الجانب الإضافي التي قادها حتى عمر 87 سنة لثانوية محلية، وسيتم إنشاء برنامج منحة والت هيليّ (نظام المنح الدراسية) من خلال جزء من ميراثه.

　ذهبت مع تيري إلى قبر والت، وانحنيت برأسي بعمق، وقلت دعاءً لروحه. ثم ناول لي تيري ساعة مكتوب عليها «Walt Healy» كان والت يريد أن يعطيها لي قبل وفاته، وقال: «شكراً جزيلاً على أنك جئت فعلاً.» شعرت من أعماق قلبي بسعادة حقيقية لأنني جئت.

عبرت جبال روكي في أوائل فصل الشتاء، وسرت عبر الصحراء الحارقة

　كان يجب أن أقرر ما إذا كنت سأسير مباشرة غرباً من كالجاري لعبور روكي الكندية، أم أنني سأتجه جنوباً إلى ولاية مونتانا الأمريكية، ثم أصل إلى سياتل عبر سبوكان. إذا كانت الحظوظ سيئة، فقد تمنعني الثلوج من المتابعة. كان يجب عليّ أن أعبر جبال روكي بأي حال من الأحوال. بعد دخولي كندا، كنت أنتبه يومياً لنشرات الطقس. وفقاً لنشرة الطقس هذا الصباح، كان الحظ حسناً لأن الهواء البارد سيخف في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، لذا قررت أن أسير غرباً لعبور جبال روكي قبل أن يعود الهواء البارد. عندما دخلت متنزه بانف الوطني، كنت محاطاً بقمم جبال روكي البيضاء بالثلج من جميع الجهات. مررت عبر بحيرة لويز، ووجدت مكاناً للإقامة في جولدن قبل أن يحل الظلام. إذا أصبح الظلام، تنخفض درجة الحرارة وتتجمد الطرق. الطرق المتعرجة بسطح متجمد خطيرة جداً.

　في اليوم التالي، توجد متنزه جليشير الوطني في الطريق إلى فانكوفر، وهي نقطة تسلق أخرى. بعد سير فترة من جولدن على امتداد نهر كولومبيا، بدأ الصعود. عندما بدأت السحب تظهر، بدأ الثلج على الفور. لحسن الحظ، عندما يسقط الثلج على الطريق، فإنه يذوب، لكنه لا يزال ينزلق. موسم السياحة قد انتهى منذ فترة، وحركة المرور قليلة. تابعت السير بأقصى حذر لتجنب الانزلاق والسقوط. في 7 أكتوبر، عبرت جبال روكي الكندية بنجاح، ووصلت إلى بيلينجهام في ولاية واشنطن الأمريكية عبر فانكوفر.

　عندما دخلت بورتلاند من سياتل، ارتفعت درجة الحرارة أثناء النهار إلى ما يزيد عن 30 درجة مئوية. كان يمكنني أن أسير على طول ساحل البحر مباشرة، تمر عبر سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلس، لكنني قررت الدخول إلى ولاية نيفادا من خلال تشيكو عبر ريدينج والتوجه إلى لاس فيجاس. الطريق الوحيد الطويل الممل عبر الصحراء برحلة قليلة بين ولاية نيفادا وكاليفورنيا يمكن أن توفر متعة حقيقية لقيادة دراجة كبيرة مثل رويال ستار، وهو شيء لا يوصف. هذا على النقيض من السير على الطرق المحاطة بالمستنقعات السيبيرية والتايغا الممتدة بلا نهاية.

نهاية الرحلة

　أردت بشدة أن أرى معرض «فن الدراجات النارية» الذي يقام في متحف جوجنهايم هيرميتاج في فندق البندقية الفاخر الحديث في لاس فيجاس، لذا توقفت لزيارته. تم اختيار 100 نموذج جدير بالفن من بين الدراجات النارية المصنوعة في العالم على مدى 130 سنة من تاريخ الدراجات النارية، وتم جمع الدراجات الفعلية من جميع أنحاء العالم وعرضت بطريقة فنية. تم افتتاح الحدث الأول في نيويورك منذ حوالي 3 سنوات، ثم انتقل إلى أوروبا ثم جاء إلى لاس فيجاس. يعتبر اختيار الدراجات النارية كمادة فنية أمراً رائداً بحد ذاته. كل واحدة من الدراجات المعروضة كانت دراجة أحتاج أن أمتلكها وأقودها بشدة. سينتهي هذا الحدث في منتصف يناير 2003، وستُرسل الدراجات المعروضة إلى أصحابها. جمع هذا القدر من الدراجات النارية النادرة مهمة صعبة جداً، وليس من الواضح ما إذا كان يمكن تنظيم حدث بهذه القيمة مرة أخرى في المستقبل.

　استمتعت بمعرض فن الدراجات النارية، وأخيراً توجهت إلى لوس أنجلس، وهي نقطة نهاية الرحلة الأجنبية لهذه المرة. الطريق من لاس فيجاس إلى لوس أنجلس طريق محبب قد سرت عليه عدة مرات من قبل. سرت على طريق بلا شيء سوى الصحراء، ومررت عبر مدينة كاليكو الشبح وبارستو وتوجهت غرباً، ووصلت إلى لوس أنجلس بنجاح في 15 أكتوبر.

　في لوس أنجليس، استُقبلنا بحفاوة كبيرة في YMUS (ياماها موتور يو إس إيه). التقينا بوجوه مألوفة، وشعرت بارتياح عند انتهاء هذه الرحلة. استغرقت الرحلة 4 أشهر كاملة، وقطعنا مسافة تزيد على 29000 كم. التقينا بأشخاص كثيرين. استطعنا زيارة عدد من المتاحف الرائعة. خاصة في روسيا، حيث كانت كل يوم اكتشافاً جديداً، فبدت هذه الـ 4 أشهر وكأنها سنة أو أكثر. كان من الجيد أن أترك اليابان بجسارة كنقطة فاصلة في حياتي.

　بعد ذلك، حملنا الرويال ستار على متن سفينة شحن من لوس أنجليس، وتم تفريغها في ميناء توياهاشي بمحافظة أيتشي في 18 نوفمبر. عدت أنا بالطائرة قبل ذلك لألحق بعائلتي في هاماماتسو.

دراجتان تنقذان الأرض

　غالباً ما أسأل: ما الشيء الذي تغيّر أكثر من غيره منذ رحلتي حول العالم باتجاه الشرق قبل 37 سنة على YDS-Ⅲ؟ صحيح أن عدد السيارات ازداد بشكل هائل والطرقات تحسّنت بشكل مذهل، لكن الشيء الذي تغيّر فوق كل شيء هو تلوث الأرض. في كل مكان يعيش فيه الناس، سواء كان طريقاً أم بحراً، الأرض مليئة بالنفايات. المدن الكبرى مغطاة بالضباب الدخاني، وعند دخول المدينة تشعر وكأنك تدخل غيمة رمادية. حتى لو هبت الرياح، فالضباب الدخاني لا ينتشر بل يبقى معلقاً. الأكسجين ليس لا محدوداً. شعرت بخطر شديد لدرجة أنني بدأت أتساءل: هل ستصبح أسطوانات الأكسجين ضرورية في المستقبل لكي يحيا الإنسان على الأرض؟

　في ظل هذا الوضع، دور الدراجات الناريّة والدراجات الهوائية كبير جداً. في دول أوروبا، الجهود القومية لنشر الدراجات النارية والدراجات الهوائية نشطة جداً. يوجد مسارات مخصصة للدراجات الهوائية والدراجات الناريّة الخفيفة. والناس ينظرون إلى الدراجات النارية بعطف. عندما كنت أقود الرويال ستار في المدينة المكتظة بالاختناقات المرورية، كانت السيارات كثيراً ما تفسح لي الطريق عند الإشارات الحمراء.

　حالياً، حوالي 70٪ من السيارات الركوبية التي تعمل في العالم بها شخص واحد فقط. إذا انتقل 15٪ من هؤلاء إلى الدراجات الناريّة أو الدراجات الهوائية، فإن الاختناقات المرورية في العالم ستُحَلّ وسيُسهم ذلك في تحسين تلوث الهواء. وفي حين يزداد سكان العالم بسرعة كبيرة، من الطبيعي أن يرغب الجميع في العيش بازدهار. لكن إذا استمر الحال هكذا، فستزداد الاختناقات المرورية والتلوث البيئي وتلوث الهواء سوءاً بلا شك. ألا يعني الاستخدام الفعّال للدراجات النارية والدراجات الهوائية ذات الأداء العالي والاقتصاد في الطاقة والموارد أننا ننقذ الأرض؟

انتهى

المصدر

ملحق موتورسايكليست، أعداد يناير إلى مايو 2004
شركة يايسو شوبان

تنشر شركة Good Loop Co., Ltd. هذا المقال بموافقة صاحب حقوق التأليف شيغيرو يوشيدا وحقوق النشر لشركة يايسو شوبان. يُحظر إعادة النشر والنسخ غير المأذون به.